キャビネットには、キャビネット本体、キャビネットのドア、ハードウェア、カウンタートップ、バックパネルなどの主要なコンポーネントがいくつかあります。

小さなコンポーネント: カウンタートップの保水エッジ、ベースキャビネットのコーナー、幅木、キャビネット本体とキャビネットのドアのエッジシーリング。

特別な機能を持つ部品: 引き出し、引き出しバスケット (ポット バスケット/ボウル バスケット/スパイス バスケット)、ウォール キャビネット 跳ね上げドア、引き出しダンピング。

パーティクルボード - 適切なキャビネット素材

密度ボード - ドアパネルに適しています

無垢材パーティクルボード：パーティクルボードの一種です。

多層無垢材ボード

ファイバーボード（密度ボード）

1 リニア メーターの価格 = ウォール キャビネット 1 メートル、カウンタートップ 1 メートル、フロア キャビネット 1 メートル

フロアキャビネットが多く、ウォールキャビネットが少ない場合、価格を見積もるにはどうすればよいですか?

キャビネットの合計価格 = すべての部品の合計

消毒キャビネットを設置する場合、下部キャビネットの長さを計算する必要がありますが、ドアパネルを作成する必要がないため、この部分のコストを節約できます。

追加料金に注意

キャビネットとドアパネルを繋ぐ重要な役割を担っているのが通称「ヒンジ」です。

現在市販されているヒンジは基本的に取り外し可能で、ベースとバックルの2つの部分に分かれており、将来的には簡単に交換できます。

ヒンジの材質については、市場で最も一般的なものは冷間圧延鋼です。薄い鉄を溶接して作った一般的な粗悪なヒンジに比べ、冷間圧延鋼製のヒンジは打ち抜き加工を一度で行うことができ、表面が滑らかで塗装が厚く、錆びにくいです。耐久性にも優れ、耐荷重性にも優れています。

優れたヒンジには、完璧な柔軟性も必要です。ほとんどのウォール キャビネットのドアでは、ヒンジの開閉角度が 90 度を超える必要があるため、これにより、ウォール キャビネットに物を置くためにカウンター トップに立たなければならないときに肩がぶつかるのを防ぐことができます。ヒンジの開閉角度は 180 度を超えるものもあります。

現在のヒンジにはダンパーが装備されており、その主な機能は衝撃の防止と衝撃吸収です。ダンピング ヒンジは「油圧ヒンジ」とも呼ばれ、その原理は、液体の緩衝特性を利用してドアが閉じる速度に適応することです。

引き出しの選択は主にガイド レールの種類によって決まります。現在市場で一般的なものには、サイド スライド レール (2 セクションまたは 3 セクション レール)、ボトム レール、馬引式引き出しなどが含まれます。

①サイドスライドレール（２段・３段レール）

② ボトムレール

③乗馬

ウォールキャビネットのドアには通常、スイングドアと跳ね上げドアの 2 つのタイプがあります。上向きドアには、一般的に上向き斜め引き戸と上向き引き戸が含まれます。引き戸は間違いなく省力化に優れていますが、家の高さに関する要件もあります。

跳ね上げドアにとって最も重要な金具は「ガスブレース」です。エアブレースは通常のエアブレースと「ランダムストップエアブレース」に分けられます。ほとんどの人は後者を選択します。ドアは対応する高さで止まり、あまり高い位置に反転しないため、「届きたいのに届かない」という恥ずかしさを避けることができます。

①コーナーバスケット

②調味料かご

③鍋やボウルのバスケット

現在、外付けハンドル、内蔵ハンドル、隠しハンドルなど、さまざまなタイプのハンドルが市場に出回っています。

最も一般的なのはプラグインタイプです。材質としては、亜鉛合金、銅、アルミニウム、ステンレス、プラスチック、丸太、陶器などが挙げられます。一般的には、全銅やステンレス鋼の材質が優れており、亜鉛合金やアルミニウム合金の材質は劣っており、プラスチック製は淘汰されつつあります。耐摩耗性と耐腐食性のある、電気めっきと静電スプレーが施されたハンドルを選択するのが最善です。

一般に、子供のいる家庭では、子供がいたずらしたときに漏れやすいハンドルにぶつからないように、内蔵ハンドルを取り付ける傾向があります。

しかし、キャビネットのすっきりとした美しさを追求するにつれて、多くの人が隠しハンドルを選択するようになります。この種のハンドルは通常、キャビネットのドアの上部に押し込まれており、視覚的にはハンドルがどこにあるかわかりません。

最近では、キャビネットやワードローブのドアにはハンドルが無く、押すと開くようになっています。シンプルで省力な機能が多くの人に好評です。ただし、頻繁に押す場合は寿命が短くなる場合があります。

一般に、引き戸ワードローブのハードウェア付属品はキャビネットの付属品と同じですが、現在、ほとんどのワードローブは引き戸ワードローブです。一般に、ワードローブのハードウェアには、引き戸プーリー、スライド レール、衣類チャンネルも含まれます。

ワードローブの滑車は通常、上部の車輪と下部の車輪に分かれており、上部の車輪の主な役割は引き戸をスムーズに動かすことであり、下部の車輪はより多くの重量を支えます。

ワードローブの引き戸ガイドは、滑車を案内および調整するために使用される金属またはその他の材料で作られた溝または隆起です。スライド ドアのガイド レールにもダンピングがあり、通常は上部ガイド レールに両側に 1 つずつ取り付けられ、その主な機能は緩衝、衝突防止、および消音です。

洋服ハンガーは一般に洋服掛けロッドとも呼ばれ、その構造は洋服ハンガーと洋服ハンガーに分かれており、一般に高硬度と強力な耐荷重能力を備えています。多くの衣類には、表面にクラフトラインが追加されており、装飾的な効果だけでなく、滑り止めの効果もあります。

今は回転式ハンガーというものが販売されていて、回転させて一番内側の衣類を手前に移動させることができるのでとても便利です。大量の衣類の吊り下げ収納にも使え、収納力は衣類1着の約3倍です。もちろん値段も比較的高価なので、一般家庭にはお勧めできません。

ガスストラットの異なるブランドの間には大きな価格差があります。通常の「自由にガスを止める装具」はおそらく100元以上かかるが、ブルムの「自由にガスを止める装具」は900元以上かかる可能性がある。

IKEAのキャビネットの背面パネルは今でも伝統的なファイバーボードですが、背面パネルを除き、フレーム全体は基本的に厚さ18mmの化粧パーティクルボードで作られています。

200、400、600、800mm、これらはベースキャビネット、ウォールキャビネット、ハイキャビネットのすべての幅サイズです。キッチンのサイズがどんなに複雑であっても、キャビネットを接続するために使用できるのはこの 4 サイズのみです。

幅に比べて高さはトールキャビネットにより豊富です。サイズは400、600、700、800、2000、2200mmからお選びいただけます。

キャビネットの奥行きは600mmがほとんどですが、ウォールキャビネットは少し小さめの370mm、キャビネット内の奥行きは340mmです。

これら一般キャビネットの他に、拡張幅680、880、1280mm、高さは一般キャビネットと同じコーナーキャビネットもございます。

キッチンのコーナーにダクトがある場合は、ダクトのサイズを必ずご確認ください。コーナーキャビネットのスペースが狭い場合、コーナーバスケット付属品を取り付けることができません。

棚の後ろ半分は基本的には使用できません。

キャビネットの扉はパーティクルボード、ファイバーボード、無垢材でできており、厚みもかなり良心的です。

最も重要なキャビネットのカウンタートップについては、IKEA では複合ボードカウンタートップ、アクリルカウンタートップ、石英石カウンタートップの 3 つのオプションを提供しています。

複合ボードカウンタートップ

残りの 2 つのカウンタートップ、石英石のカウンタートップとアクリル製のカウンタートップは、IKEA のカウンタートップの中でも非常に高価で、どちらもカス​​タマイズされたカウンタートップであるため、キャビネット一式を選んだ後に浪費してしまう人が少なくありません。

ベース、トリムストリップ、脚はテーマに合わせた色やスタイルが一般的で、基本的にベースはフレームの数だけありますので、マッチするものを選択してください。

キャビネットに埋め込まれた電化製品の下の放熱に特化した設計のベースもあり、開口部付きまたは四隅脚付きを選択できます。

キャビネットの引き出しは、フレームのサイズに合わせて設定されています。さらに興味深いのは、IKEAのキャビネットの引き出しは、縦方向のスペースを最大限に活用した「引き出しの中の引き出し」デザインであることです。お金を無駄にすることなくベースキャビネットを構築できます。

IKEAのキャビネットの引き出しの底は、本棚の引き出しのような繊維板ではなく、主にパーティクルボードで作られています。公式には耐荷重25kgとありますが、私が興味を持ったのは、スタッフが大きな引き出しを取り外したときのガイドレールです。目の前で「カチッ」という音がしたとき、私はまだ少し驚きました。

最後のハンドル部分は、小さいものほど、この点でIKEAの信念がよくわかります。小さなものですが、その滑らかさ、粗さ。エッジ、感触 品質は問題ありませんが、好みに応じて選択してください。

熟練の職人: これらの人々は優れた実践スキルを持っていることが多く、設計、設置、すべてを自分で行うことができます。

一般の人: 私を例に挙げると、このタイプの人は、IKEA の素晴らしいキッチン製品を見て混乱することがよくありますが、自分の創造的なアイデアを持っていますが、IKEA のキャビネットと自分のキッチンを組み合わせることがまったくできません。買ったら家に帰ってから全部見ると考えています。

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設計者は、事前の計画を交渉し、計画に従って水道と電気の配置図を設計するように指示します。その後、建設チームが床タイルと壁タイルを完成させたら、それを建設チームに持ち帰ります。 2回目のオンサイト再検査の予約をしてください。

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配送と設置

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ウォールキャビネットの下に設置される操作灯はますます人気があり、基本的には新しく改装されたキッチンに設置されます。

IKEAでもよく使われているキャビネットライトやドロワーライトもありますが、そのお値段は決して安くはありません。

さらに、これらのランプを取り付けるときは、キャビネット内にたくさんの配線があることを受け入れなければなりません、乙女座、慎重に選択するか、それらをきれいに保ち、ワイヤーの束で結ぶことができます。

最後の収納器具は、言うまでもなく、すべての引き出しに対応する収納アクセサリーが付いています。Mido シリーズのほとんどは木製の収納アクセサリーを使用しています。

Nokhu キャビネットでは、少し安価なプラスチック製の収納ピースが主に使用されていますが、安価なシンプルな収納ピースも選択できます。

これらはすべて通常の引き出しアクセサリーですが、中華風のキッチンに置くとカスタマイズできないさらに興味深いタイプのIKEAキャビネットもあります。ランダムに組み合わせても収まらない場合があります。

これがIKEAの独自性です。ここで「カスタマイズできない」という言葉を別の角度から見てみましょう。IKEAはカスタマイズする必要がなく、IKEA独自の方法で問題を解決してくれるということです。

価格は通常の木製キャビネットよりもはるかに高く、通常のキャビネットの平均市場価格が1メートルあたり3,000元であると仮定すると、優れたオールステンレス製のキャビネットは1メートルあたり数万元に達することもあります。

中国人は古来より木製の物を好んでおり、その理由は木には他の物にはない温かみがあり、木製キャビネットは安定感があり、シンプルである一方、ステンレスは冷たいという印象が古くから人々の心に根付いています。人々の。

ステンレス製のキャビネット自体には隙間がなく汚れや邪気は入りませんが、鋭利な物で引っ掻くと傷がつきますが、それほど深くはありませんが、時間が経つと落ちない汚れが残る場合があります。それが美しいということ。

昨年勃発した、有名メーカーのオールステンレスキャビネットが実はサンドイッチステンレスだった事件や、毒性の強いハニカム合金の詰め物を食品用ステンレスと偽って使用していた悪質な事件も、今でもぼんやりと覚えています。 。

本体全体に木材の痕跡はなく、内側から外側まで食品グレードの304ステンレス鋼を原材料として作られています。304ステンレス鋼は、調理用に使用できると州によって定められたステンレス鋼の一種です。食品の保管や衛生面での安全性も高い。

密度が高く、錆びにくく、熱容量が非常に優れているため、熱い鍋で油を沸騰させても、-78.5℃のドライアイスで調理しても傷つきません。

認定された 304 キャビネットは明るく光沢があり、非常に繊細に感じられますが、多くの人がその価値がないと考える理由は、市場に 304 ステンレス鋼以外の材料で作られた規格外のステンレス鋼キャビネットが多すぎるためです。 201ステンレス鋼。

304 と 201 は両方ともステンレス鋼のコードであり、この 2 つの鋼は肉眼ではほとんど区別できませんが、304 は 201 よりも高価で、品質が高く、耐食性が 201 よりも優れています。

201 は湿気や塩分の多い環境で長時間放置すると錆びますが、304 が錆びても、毎日腐食性の化学物質に浸さない限り、おめでとうございます (笑顔) はい、たとえでも。素材に304マークがプリントされておりますが、偽物の可能性がございます。

ステンレス鋼キャビネットの各コンポーネントも個別に製造され、現場で組み立てられます。これは、ステンレス鋼の重量のため、厚さ 3 cm のカウンタートップを固体のステンレス鋼ブロックにすることが不可能であるためです。

3cmのカウンタートップは、約1mmのスチールを折り曲げて、中央に空洞があり、四辺で囲まれた正方形の「箱」の形に成形されています。

したがって、鋼板の厚さがステンレス鋼キャビネットの品質に直接影響します。鋼材が厚ければ厚いほど、たとえ厚さが1mm〜2mmのステンレス鋼板を意識的に使用することもあります。中空なので耐荷重サポートが不十分になる心配がありません。

したがって、実際には、ステンレス鋼のキャビネットにはフィラーを使用しない、またはできるだけ少ない方が最適ですが、厚さ1mmの鋼材の価格は決して安くはなく、一部のメーカーは巧妙に薄い鋼板のフィラーを使用しています。結局のところ、最も一般的なのは上記の「サンドイッチステンレスキャビネット」です。

ステンレス製キャビネットの価格は各ブランドによって異なりますが、一般的な価格は通常の石製キャビネットの2〜3倍であることは誰もが知っています。販売者の価格が安すぎる場合は、それが必要です。何か怪しい。最初の最も重要なポイント！些細な利益のために貪欲にならないでください。

304 ステンレス製のキャビネットの表面には、材質として「304」という文字が刻印されているのが一般的です。ご購入の際は、その文字の有無を確認し、販売店に保証書を求めてください。

本物の 304 ステンレス鋼には磁性がないか、非常に弱い磁性があります。購入する場合は、磁石を持参し、ステンレス鋼のキャビネットの天板や側面で繰り返しテストしてください。一方、偽造品にはその逆があります。効果。

この方法では科学的に真正性を証明することはできませんが、テストを繰り返すことで、磁気を遮断するために偽造ステンレス鋼に弱い磁気コーティングを施す悪徳業者を特定することができます。

市場で一般的なステンレス鋼識別ソリューションは、ステンレス鋼中の Ni (ニッケル) 元素含有量を検出することでステンレス鋼の種類を判別できます。ポーションをステンレス鋼の表面に落とすと、304 は無色または淡黄色に見えます。ただし、この識別方法は比較的古いものであることに注意してください。ポーションの検出原理はニッケル元素を識別するものであるため、販売店がカバーしている場合は、表面にはニッケル含有コーティングが施されています。違いを見分けるのは不可能です...

どのような種類のキャビネットであっても、ハードウェアを購入するときは、通常のキャビネットと同様に、ハードウェアの表面が滑らかかどうか、重量感があるかどうかに注意してください。

ヒンジ、スライド レール、その他のコンポーネントについては、複数回開閉して滑らかさを確認し、大手ブランドのハードウェアを選択することで、品質の問題を効果的に回避できます。

ステンレス製シンクの表面には、外観と実用性に対する人々のニーズにより、さまざまな表面処理プロセスが施されています。価格は通常500〜2,000元で、通常は304鋼を原材料として使用され、表面にはシルケット加工、ブラッシュ加工、エンボス加工、マット加工などのいくつかの表面処理が施されています。

最も一般的なのはマットな表面で、光沢と耐久性を兼ね備えています。最も有名な利点は耐油性であることですが、耐摩耗性は若干弱いです。

起毛加工により、より繊細で滑らかな手触りとなり、従来に比べて起毛面の耐傷性が大幅に向上します。

表面に凸条を施したエンボス加工は、耐汚染性、耐摩耗性においては容易に1位を獲得しますが、その見た目は少々表現が難しいです。

したがって、日常の小さな傷が目立たず、見た目も高級感のあるシンクを選択することをお勧めします。

ステンレス製のシンクは加工方法に応じて、通常のシンクと手作りのシンクの2種類に分けられ、見た目も機能も優れています。

両者の違いは、機械設備の都合上、角が丸くて滑らかな物が多いのに対し、手作りのシンクは小さく曲げることが可能です。このようなエッジの角度を「R アングル」と呼びます。

外観で両者を区別するだけでなく、流し台のシンク本体全体が滑らかであるため、角部分には溶接の跡が見られます。接続されています。

一般的に手作りシンクはストレッチシンクよりも価格が高くなりますが、条件が許せば手作りシンクを選択することをお勧めします。

キッチンを改修する場合、特別にカスタマイズされたシンクに加えて、一般的なダブルシンクのサイズはほとんどが 70 ～ 80cm x 40 ～ 45cm の間で選択されます。シングルシンクのサイズは固定されていないため、調整する必要があります。カウンタートップのサイズに合わせて選択します。

キャビネットのカウンタートップの幅はシンクの幅より少なくとも10cm大きくする必要があることに注意してください。ただし、シンクからカウンタートップまでの距離を近づける必要があります。長すぎると、無意識にキッチンが前に伸びてしまいます。食器を洗うとき、時間が経つと自然に腰に負担がかかります。

キャビネットといえば、人間の最適な使用高さに合わせて、コンロキャビネットを低くし、シンクキャビネットを高くする、カウンタートップに高低差を設ける方法も聞いたことがある人も多いでしょう。

シンクの深さは深ければ深いほど良いのですが、一般的には18〜23cm程度に管理されています。この範囲のシンクの深さは、より人間工学に基づいており、より節水になります。

シンクの深さが18cm未満の場合、水が飛び散りやすくなります。深すぎると、水を無駄にするだけでなく、腰をかがめて操作する必要があります。

シンクやカスタムキャビネットを購入する場合、シンクの深さを選択する際のヒントがあります。一般的に、シンクの底に手を伸ばして手のひらの半分が触れるくらいの高さが最適です。シンクの底。

大きなシンクの長さが35cm以上あれば、毎日の洗い物やゴシゴシ洗いに対応できます。結局のところ、一般的なまな板や鍋のサイズは28〜40cmです。

サイズが小さくても 2 つのスロットを作成する必要がある場合は、無理に 1 つのスロットに統合すると、使用率がすぐに向上します。

ほとんどの人は、作業を分割して水を節約するために、シングル シンクに排水ラックを設置してダブル シンクとして「偽装」することを選択します。

小さいシングルトラフは水切りラックや棚の上に置くと窮屈になりやすく、手を上げたりすることが多い場合はぶつかったり倒れたりする可能性があります。長さ65cm以上の大型のシングルトラフが適しています。

開いた穴にシンクを直接置き、カウンタートップに置くだけです。ただし、シンクとカウンタートップの接触部分はガラス接着剤で固定されており、また、隙間は掃除が難しく、時間の経過とともに黒ずんで劣化してしまうことがよくあります。

これにより、カウンタートップ上の常に高い水滴や汚れたガラス接着剤がなくなり、カウンタートップ上のすべての残留物を直接掃いてシンクに流すことができます。また、カウンタートップ上の水も簡単に洗面器に流すことができます。

アンダーカウンタータイプも段付きタイプと無段タイプの2種類があり、水切りカゴやシンクまな板などの各種付属品との組み合わせに便利な段付きタイプの方が、より幅広いニーズに対応できます。カウンタートップの開口部。

ノンステップタイプは天板の開き具合にシビアで、少しの誤差が大きすぎるとゴミが溜まってしまうので、この方法を選択するのは設置職人の熟練の技が必要です。

大理石の接着剤

比較的珍しい台中式の設置もあります。台中式は、カウンタートップ部分をシンクパネルと同じ厚さで切断するものです。

しかし、非常に小さな隙間を実現したい場合は、作成や設置が非常に困難であり、期待する効果が得られないことが多いため、選択する人はほとんどいません。

カウンタートップ全体とシンクがシームレスに接続されている一体型カウンタートップもあります。これは、ステンレス製のカウンタートップや人造石のカウンタートップに一般的にあり、他のものでは実現できない形状を実現することができます。隙間にゴミが隠れる可能性はありませんが、価格はかなり高価です。

ディスポーザー用のモーターには主に 2 つのタイプがあり、1 つは DC ディスポーザー、もう 1 つは AC ディスポーザーです。

直流

ACモーター

AC モーターのトルクは、同じ出力の DC モーターのトルクよりもはるかに大きく、生ゴミ処理機のトルクはその破砕能力です...

ACモーターの生ごみ処理機は中国のキッチンに適しているようで、南部では骨スープ、北部ではソースの骨を扱うことができますが、中国に最初に導入されたDCモーターはサラダ、ステーキなどの西洋のキッチンに適している可能性があります、フィッシュナゲット。

市場に出回っている多くの DC モーターも高速を宣伝しており、モーター速度が高いほど研削速度が速いと騙されていますが、実際には、無負荷速度が高いほど、騒音と振動が大きくなるだけです...気にしないでください。騒音のある商用利用には問題ありませんが、家庭用として考慮する必要があります。

市販の生ゴミ処理機のサイズは一般的に300～400×180～230mmの間で、シンクの底からキャビネットの底までのサイズであれば問題ありません。 400mm以上必要です。

さらに、生ごみ処理機のサイズが異なると、粉砕チャンバーのサイズも異なります。一般に、サイズが小さいほど、粉砕チャンバーのスペースも小さくなります。

粉砕チャンバーのサイズは粉砕速度と時間を直接決定します。不適切なサイズの機械は、より多くの時間と電気を浪費するだけです。自分に対応する番号。

お金を節約するために少人数用の小型マシンを選択しないように注意してください。そうしないと、たとえば家族が 5 人いるのに、3 人用のマシンを購入した場合、処理できるのはより多くのお金が無駄になります。一度に 3 人分のゴミを処理するということは、約 2 倍の電気と水を費やさなければならないことを意味します...

標準的に設置されているアンダーカウンターシンクは、一般的に大人の体重に耐えることができますが、生ごみ処理機の重量は、処理中にモーターの回転によって振動が発生します。同じパワーでも重いマシンほど安定します。

市販されているディスポーザーのほとんどは、サイズに応じて重量が約 5 ～ 10 kg で、カウンタートップとカウンター下のシンクの両方に設置できます。

しかし、生ゴミ処理機は海外で100年近く実績のある改良を経て、恐れられていた粉砕カッターヘッドを刃のないデザインに変えました。

また、シンクに設置後はシンクの排水口とカッターヘッドの距離が約200mmあり、手を入れてもカッターヘッドに手が届かない場合があります。

ただし、どんなに安全な機械であっても危険は必ずありますので、特にお子様には十分な注意を払った方がよいでしょう。

キャビネットカウンタートップの幅は少なくとも600mm、アイランドカウンタートップの幅は少なくとも500mmであり、アイランドとキャビネットの間の距離は1人が支障なく正常に操作できることを保証します。両側のキャビネットのドアを同時に開けることができるように、900mm 以上、アイランドとキャビネットの間の距離は少なくとも 600mm、障害物からの端の距離は少なくとも 750mm、できれば 900mm 以上である必要があります。さらに、人々が歩きやすくするために。

座るときに足を伸ばすため、アイランド下のキャビネットは通常幅が狭くなり、カウンタートップがキャビネットよりも広く見えます。1人で食事をするのに適した幅は800mm～1000mmです。 2人が向かい合って座ることができます。

次に、装飾の初期段階で水道と電気の改修に直接影響するソケットの確保を検討します。島の側面が壁に取り付けられる場合は、壁にくっつけるようにしてください。島の側面を残すのが最も便利です。小型家電のコンセントは地面から1.2～1.4mくらいの、抜き差ししやすい高さに設置してください。

中央のアイランドが完全に独立しており、四方にサポートがない場合は、特殊な形状の電源タップを使用できます。

最後に、島のスタイルを選択します。カスタムメイドのプレートを備えたアイランドは通常、キャビネットと同じ会社によって作られ、カウンタートップはキャビネットの石英石または大理石で作られ、より強い一体感を与えます。

アイランドの存在感を強調したい場合は、キャビネットとは異なるスタイルにすることももちろん可能です。キャビネットがよりモダンでシンプルな場合は、アイランドがすぐに目立つように素朴な木の色を試してください。現代の家。

真ん中の島は赤レンガで直接建てることもできますが、外側に小さな白レンガや文化石を貼り付けて新鮮なアプローチをとることもできます。カウンタートップには石または木の板を選択できます。木の板の取り付けは特に簡単です。つまり、キャビネットに直接配置し、接合部を接着剤で固定します。

赤レンガの壁は非常に薄いので、通常、レンガアイランドはスペースを定義するためにのみ使用され、レンガキャビネットとアイランドが一体化している場合は別の問題になります。 ▲レンガのアイランドと木の板が下のカウンタートップを形成する日本のラーメン店はこのように配置されています。

例えば、古い住宅では戻り曲がりの鋳鉄製下水管を使用しているため、サイフォン式便器を設置できない場合があります。サイフォン式の下水管自体に曲率があり、下水管の曲率と合わせて「9回のねじれ」が発生するためです。 「途中で曲がります。」、詰まりの可能性が高くなります。

新築住宅の下水管は塩ビ管が多く、戻りがS字状でサイホンが通らないものや、戻りが浅くU字状のものなど、いくつかの種類に分かれます。サイフォンを検討することもできますが、ウォーターベンドを戻さないものもあります。また、サイフォンを使用すると、大きな推進力を最大限に活用できます。

トイレ界の古参です。名前が示すように、水タンクとベースが分離された形状は比較的伝統的であり、水タンクとベースの間に多くのスペースが取られ、衛生的なデッドコーナーが発生しやすくなります。価格は600〜2,000元です。

現在主流のファミリー向けの選択肢です。水タンクとベースは隙間がなく一体焼成されており、流線型の外観は現代のデザイン美学に適合しています。価格は2,000～3,000元です。

省スペースオプション。壁列デザインを採用し、壁の中に水タンクを隠すための偽の壁を構築します。これにより、トイレが吊り下げられ、地面に衛生的なデッドコーナーがなくなります。 Geberit や Kohler などのバスルーム ブランドの場合、壁掛けトイレ一式の購入価格は 5,000 ～ 7,000 元の範囲です。 。

壁掛け水槽の厚さは17〜20cmで、耐力壁に設置する必要があります。仮壁の内側に鉄骨を設置し、ブラケット内に水タンクを設置します。ブラケットは壁と地面を接続し、トイレと人体の重量を分散させます。この耐力方法の設計値は400kgに達する可能性があり、倒壊する可能性はほとんどありません。

偽の壁は通常、中空のレンガで構築され、設置中に水タンクへのアクセスポートが確保されます。それらのほとんどは半分の壁で建てられており、上のプラットフォームは簡単にアクセスできるようにアイテムを保管するために使用できます。

または、壁全体を作り、物を収納するためにニッチを使用することもできます。トイレと同様に、洗面台の排水口も壁に取り付けて、空間をより一体化させます。

新しい住宅の標準的なピット間隔は 305mm または 400mm ですが、これは 305mm または 400mm のトイレに合わせて開発者によって予約されています。古い住宅のピット間隔は必ずしも標準ではありません。ピット間隔が 375mm 未満の場合は、トイレを選択してください。ピット間隔 305mm ≥375mm、トイレは 400mm を選択してください。

トイレ本体はセラミック製で、業界標準の焼成温度は1200°であり、優れたブランドは1280°の一定温度を達成できます。高温で焼成された陶器の釉薬は水分が少なく、表面に小さな孔がほとんどないため、汚れやスケールがつきにくいのが特徴です。

トイレを軽くたたき、その音がはっきりしていて大きい場合は、トイレが調理テストに合格していると判断できます。

高品質のトイレの釉薬は滑らかで滑らかで光沢のあるものである必要があります。店頭でサンプルの釉薬を手で触ってみることをお勧めします。使用回数を重ねると、良くも悪くもなります。比較する。 。

もちろん、下水の出口はパイプの口径が大きく、パイプの開口部に手全体が入るくらいのものが最適です。

さらに重要なことは、パイプの内壁が完全にガラス張りでなければならないことです。表面の目に見える部分にしか釉薬がかかっていない商品もありますが、パイプの奥はザラザラしていて汚れが目詰まりしやすいです。したがって、ノズルのサイズをテストするときは、内壁の周囲に触れることを忘れないでください。

ボタンを押したときのバリ抵抗が無いと部品の品質が基準を満たしておらず、便器の水不足や水タンクの水漏れが発生しやすくなります。

水タンクボタンが2つ付いているものを選ぶと、小さいボタンを押すと水タンク内の水が約半分しか出なくなり経済的です。

すべてプラスチックですが、プラスチックも 3 級、6 級、9 級に分かれています。 良い便座は PP 製で、便座を閉めるとゆっくりと下がり、人を挟まないものです。または物が落ちる音を立てます。

また、実際に座って座り心地を確認してください。

床から排水する下水管は床スラブを通過して、階下の隣家の浴室の上部に達します。

家がまだ改装されていない場合は、上を見上げて確認するだけで済みます。バスルームの上部に水道管がある場合、それは通常、区画の排水管です。

トイレを短い距離で移動する場合は、シフトレバーを直接使用してトイレを移動するのが最も便利な方法です。

シフターを使用する方法は、短距離のシフトにのみ適しています。 100～300mmの短距離シフトの場合はシフターを使用しても問題ありません。 300mmを超える場合はシフターを使用してください。事前にシフターを埋め込む場合は、ある程度の傾斜を付ける必要があります（3％以上の傾斜は必要ありません）。より適切な） 。

一般に、シフターは長距離のシフティングには適していません。距離が 15cm を超える場合にはシフターを使用することはお勧めできません。一部の所有者はシフターを使用して 1 ～ 2 メートル移動します。この場合、パイプを掃除できるマスターの電話番号を残すか、オンラインで詰まりを解決するための何千もの方法を検索することをお勧めします。ハンディ。

シフターを先埋めする場合、地面に溝が入り込み、本来の地面の防水性が損なわれてしまうため、再度防水処理を行う必要があります。

トイレの移動距離が長い場合は、シフターの使用には適していません。これはあなたの対人スキルをテストします。

階下の隣人と良好な関係がある場合は、階下の隣人に直接行きます。床スラブの穴を再度開け、階下のバスルーム上部の排水レイアウトを完全にやり直します。

この改造方法は地面に溝を掘る必要がなく、長距離シフターほど詰まりにくいです。しかし現実には、この方法で浴室を改修することに同意する人はほとんどいないでしょう。また、たとえ階下の隣人が同意したとしても、不動産所有者の同意を得る必要があります。

これらすべてを行う場合は、必ず防水処理をしっかりと行ってください。また、階下の下水管のレイアウトをやり直すときは、トラップを設置する必要があります。そうしないと、臭いが戻りやすくなります。パイプは互いに接続され、継手は互いに一致している必要があります。そうしないと、インターフェースから漏れが発生しやすくなります。

予備のトイレ下水管が不要となり、下水ライザーに直接開口部が開き、大便を直接下水道に排出します。

ただし、このアプローチにも限界があります。シフト位置は通常、下水ライザーに隣接する 2 つの壁にのみ移動できます。ライザーの反対側の 2 つの壁に移動することはお勧めできません。写真のように、壁列移動方式により、便器の位置を下水ライザーに隣接する2つの壁に移動することが非常に簡単です。

また、壁列には隠し水槽も含まれており、通常は壁の内側に直接壁を設置して隠す必要があります。現時点では、隠し水槽を選択するときは、問題が発生した場合に修理または交換する前に壁を取り除く必要があるため、優れた品質のものを選択する必要があります。

実際、壁に取り付けられたトイレは非常に良い選択です。移動距離に基本的に制限はありません。壁に取り付けられたトイレは美しく、掃除が簡単です。ただし、壁列では使用するトイレが異なるため、さまざまな付属品や設備が通常のトイレとは異なります。価格の点では、壁列は他の方法よりも高価になります。

地面を高くすることは、実際には同じ階の排水と似ていますが、後でこれらのパイプを埋めると、バスルームの床が高くなります。

上の図からもわかるように、地面を高くすることは、基本的に移動距離の制限が少なく、溝を作る必要がないため、非常に良い方法です。しかし、この方法は手間がかかる上に、​​浴室が外よりも高くなってしまい、非常に不便です。

（でも、トイレの臭いが上に排出されることはありませんか？）

通常のシャワーヘッドの高さは2.1メートルですが、シャワールームの高さは基本的にシャワー水が頭にかからないように1.8メートル以上とされています。

シャワールーム購入の一般的なプロセス: 販売者が最初に見積もりを見積もり、所有者が手付金を支払い、レンガがドアに設置および測定され、設計図が発行され、正確な価格が発行され、契約に署名し、全額支払いが行われ、工場が生産され、生産サイクルは約1か月で、最終的にドアツードアの設置が完了します。

たとえば、以下の 2 つのシャワー ルーム (正方形と円形) は、(A) * 高さ * 平方メートルに基づいて見積もられます。高さに関しては、「規格外」はありません。さりげなく作って、一番高いのは天井です。

①ガラス

②プロフィール

③軌道

④ハードウェア

⑤保水ストリップ

⑥ベース

どうしてもタイルを敷く前に保水帯を埋めることができない場合は、タイルに接着剤を塗って保水帯を固定するしかありません。接着剤は高品質でなければなりません。そうしないと、時間の経過とともに接着剤が徐々に劣化し、シャワールームから水が染み出します。

光暖房式浴室暖房機の機能は暖房のみの非常に単機能です。利点は、加熱が早く、予熱が不要で、洗ってすぐにオンにできることです。

デメリットも明らかです。まず、熱放射範囲が狭く、ランプは暖かいですが、他の場所は暖かくありません。放熱が不均一で、頭皮は熱でしびれており、足の裏はまだ非常に冷たいです。第二に、明るさが高すぎます。以前、親が子供を抱いてシャワーを浴び、風呂釜を見つめたせいで子供が失明したというニュースがあった。最後に、電球の切れや回路の安全性の問題など、特定の安全上の問題があります。

どちらも本質的にはランプ加熱のカテゴリに属しますが、熱源として従来の電球を使用する代わりに炭素繊維素材が使用されており、まぶしさを排除しています。ゴールドチューブはカーボンファイバーの中でも高級品で、より早く発熱します。

失明という欠点は大幅に改善されましたが、不均一な熱放散と頭のほてりや足の冷えは依然として避けられません。また、耐用年数が短すぎて価格性能比も高くないため、実際に使用している人は多くありません。

通称エアヒーターと呼ばれ、現在主流の浴室暖房機です。エアコンとよく似た構造で、吸気口と排気口があり、吸気口から空気が入り、暖められて吹き出すことで浴室を暖めます。加熱速度はランプほど速くないので、入浴の数分前に電源を入れる必要があります。

暖房の出力は大きく、基本的には2000ワット以上であり、少しの電力を消費します。たとえば、ランプの 1 つの電球は約 250 ワットで発熱しますが、4 つの電球すべてが点灯すると、1,000 ワットとなり、1 時間で点灯する電力はわずか 1 キロワット時です。

しかし、空気暖房によってもたらされる快適性の向上は非常に大きく、暖房方法が比較的穏やかで熱放散のバランスも取れているため、頭が熱くなって足が冷たくなることがなく、まぶしさもなくなり、安全性も向上します。暖房は徐々に市場の主流になってきました。

現代では、ランプヒーターもエアヒーターも単なる暖房器具ではなく、暖房・照明・換気を一体化した多機能製品となっています。

窓のない浴室に最適な冷風乾燥機能や効果的な除湿機能、衣類乾燥機の役割を兼ねた浴室の臭いを防ぐ温風乾燥機能など機能も充実。 】 明るすぎず便利なナイトライト機能 夜起きます。

そして、カスタマイズとインテリジェンスの方向に開発を続けており、スマート ホーム システムに統合したり、音声制御したり、遠隔で予熱したりすることができます。

光暖房の浴室暖房機の場合、浴室面積が4平方メートル未満であれば2灯タイプを選べば十分ですが、4平方メートル以上であれば4灯タイプを検討することができます。

空熱式浴室暖房機の場合、販売業者は浴室のサイズを積極的に尋ね、空間全体を暖房するための要件を満たす電力モデルを推奨します。

実は、ランプ暖房、空気暖房に関わらず、浴室暖房機自体の技術内容は高くなく、ブランド間の価格差もそれほどありません。原則として、3Cの強制認証を取得した大手ブランドを選択することが安全性の点でより安全です。

特にランプヒーターの場合は安すぎるものは避け、バルブの密閉性や防水性が高いものを選びましょう。また、各種浴室暖房機は水のかからない場所に設置してください。

まずは浴室暖房機の機種を選びましょう

まずは浴室暖房機のスイッチモードについて見ていきましょう。通常のスイッチパネルタイプ、ワイヤレスリモコンタイプ、スマートタッチパネルタイプの3種類があります。

ワイヤレスリモコンとスマートタッチパネル浴室暖房機は電源コードと信号線の2本の配線だけ。スイッチパネル式浴室暖房機の場合は、5本または6本のワイヤーで接続する必要がある場合があります。

ランプ加熱タイプには通常 5 つのワイヤー、2 つの電球、各 1 つの換気および照明ランプ、そして最後に 1 つの中性線があり、空気加熱タイプには通常 6 つのワイヤー、2 つの温風ワイヤー、冷気、換気および照明の各ランプに 1 つあります。もう 1 つは中性線用です。

一部の浴室暖房機はランプのように見えますが、浴室暖房機は漏電しやすいため、接地する必要があるため、その配線は浴室照明回路ではなく、家庭用電気器具として扱う必要があります。点灯回路 通常はアース線がありません。

換気機能付き浴室暖房機は、屋外や換気ダクトと換気パイプで接続し、壁に直径10センチ程度の換気穴を開ける必要があります。

家によっては浴室の外壁に梁があるのですが、穴を開けることができません。梁の下にはしっかりとした壁がなく、窓があるだけなので、窓ガラスに丸い穴を開けることしかできません。

素材的には主に防水石膏ボード天井とアルミガセット天井の2種類があります。

アルミニウムガセット天井は一体型天井とも呼ばれ、ほとんどのバスルームに選択され、市場で主流の空気加熱式バスルームヒーターに適しています。

光暖タイプの浴室暖房機で、浴室面積が比較的広い場合は、人体に近いシャワーエリアへの設置も可能です。

空熱式浴室暖房機の場合、吹き出し口をシャワーの真上から離す必要があります。そうでない場合は、「空熱式」ではなく「空冷式」を購入することになります。 ▲風の吹く方向に注意し、他人に風を当てないでください。

なぜなら、シャワーを浴びるとき、体に直接風が当たると体表面の水分の蒸発が促進され、その蒸発によって熱が奪われてしまうからです。 30℃の熱風が吹いていたのに、風が冷たく感じました。

現在、中国ではセラミック洗面器が最も人気がありますが、一般の人々によってテストされており、その実用性も証明されています。

なぜ陶器製洗面器が推奨されるのですか？

どのような陶器の洗面器が最適ですか？

洗面器のサイズの選択

アクリルは、家の装飾や建築材料に使用される人造石材の1つです。より良い人造石の主成分は、樹脂、水酸化アルミニウム粉末、顔料およびその他の材料であり、これらは一定の割合で含まれています。

樹脂中のアクリルが有機化合物MMAを指し、その合計量が材料全体の36〜40％を占める場合、それは純粋なアクリルであり、36％未満の場合、それは複合アクリルと呼ばれます。耐圧性は純粋なアクリルほど優れていません。 （アクリルの化学名はPMMAで、MMAモノマーを重合させたものです。）

現在、国内のアクリル洗面器はすべて複合アクリルで作られており、これがアクリル洗面器の性能が悪い原因の一つとなっています。

アクリル製のカウンタートップを購入するときは、アクリルシートの硬度を確認します。これは、PMMAの純度、シートの耐候性、高温耐性を反映しており、アクリルの品質を判断するための重要な指標の1つです。シート。

市場には通常の有機質ボードや複合ボードを使用したものが多くありますが、通常の有機質ボードは表面硬度が低く、色落ちしやすく、細かい砂で研いだ後の研磨効果が劣ります。何かを買うときは偽物を買わないように注意しなければならず、とても疲れます。したがって、アクリル製のカウンタートップはあまりお勧めできません。

大理石素材を選択した場合、洗面台とカウンタートップは通常一体で作られています。素材は硬く、硬度が高く、傷がつきにくく、耐摩耗性があり、質感が優れています。

しかし、価格も高価であり、天然大理石には亀裂があり、重いものをぶつけることはできません。一般に、濃い色の大理石は水を軟化させ、水垢の残留物を減らすために水質浄化装置を設置する必要があります。 。

一般に、洗面台とカウンタートップは一体化されており、見栄えを良くするために現場で注がれます。バスルームキャビネットを作るのは特に難しく、適切な家の装飾スタイルも異なります。限定。

水盤はカウンタートップに設置でき、比較的安定しており、水盤を直接設置して接着剤を塗布することもできます。接着剤を取り除くだけです。

しかし、カウンタートップ洗面器の問題点は、カウンタートップの上面の深さが浅く、顔を洗うと水が外に飛び散りやすく滝になってしまうことです。

また、洗面器とカウンタートップの間の接着部分は掃除の際に死角になり、黄ばみや黒ずみが生じやすく、見た目に大きく影響することも上置きが推奨されない理由です。多くのホテルでは、見栄えのために設置されています。

水盤はカウンタートップに埋め込まれており、外縁はカウンタートップと同一平面上にあり、シームレスに接続されており、衛生的なデッドコーナーがなく、溜まった水を直接洗面器に流すことができるため、掃除が非常に便利です。

アンダーカウンター洗面器は設置や交換が面倒で、一度設置すればその後の使用には基本的には問題ありません。

洗面器とカウンタートップは一体加工で死角を極力避け、設置も簡単です。

通常、バスルームキャビネット、つまり一体型バスルームキャビネットと一致するため、キャビネットをカスタマイズする手間が省けます。ただし、素材とスタイルの点で、販売者が固定した一体型洗面台を選択する必要があります。バスルームなど、自分で選択できる余地はほとんどありません。キャビネットのヒンジは業者から購入する必要があります。

壁掛けか垂直かは主に美観とコストの問題であり、水と電気の段階で考慮する必要があります。

壁の列 壁に取り付けられた列はより美しいですが、高価であり、後のメンテナンスが困難です。

床排水：排水口が地面にあり、洗面器の排水管が床排水管に直接挿入されているため、排水がスムーズで詰まりにくく、メンテナンスが簡単ですが、露出したパイプは見苦しくなります。キャビネット内のスペースでは、排水時の騒音も比較的大きく、これはボードの穴からの漏れが発生しやすいです。

壁排水：排水口が壁にあり、洗面台の排水管が壁の排水管に接続されており、床を通っていません。漏水の問題は階下には影響しませんが、配水管は2か所90度曲がります。壁内に設置すると水の排出が遅くなり、詰まりやすく、メンテナンス費用が高くなります。

洗面器を設置する際には、給排水管の位置を考慮する必要があり、通常、両側の壁に550mm、合計1100mmの隙間が必要となります。

洗面器の地面からの高さは、通常使用者の身長の半分程度、一般的には地面から800～850mm程度に保つのがより適切です。

スムーズなオーバーフローを確保するために、排水プラグとオーバーフロー穴は、洗面器のオーバーフロー穴とできるだけ一致するようにする必要があります。

水槽と排水管の間の接続はしっかりしていて、密度が高く、分解しやすいものでなければならず、開いたままにしてはいけません。

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カウンタートップ洗面台の設置

アンダーカウンター洗面台の設置

一体型洗面器の設置

洗面器、壁、カウンタートップの間の隙間は防カビ性のガラス接着剤でコーキングする必要があります。これは非常に重要なので、個別に強調します。

ガラス接着剤は高価であればあるほど、接着強度、耐亀裂性、弾力性、防カビ効果が大幅に低下するため、数元または10元以上のガラス接着剤を購入しないでください。大手ブランドを購入する方が品質が保証されます。

Xiaomi 装飾グループの友人からのフィードバックによると、Dow Corning、東芝、GE などの評判が良いです。近年では永久防水・防カビ効果が得られるプラスチックセメントやコーキング剤・磁器系コーキング剤も販売されており、それらを選択することも可能です。

蛇口

オーバーフロー穴

ストレーナー

下水管

ただし、洗面器を選択するときは、防水性と耐腐食性の問題に注意する必要があります。幅が広く、排水が速い一体型洗面器を選択してください。木製のカウンタートップは蛇口から遠く離れている必要があります。

木材の選択に関しては、予算が十分にある場合はナラやブナなどの広葉樹を選択し、予算が十分でない場合はヒノキやヒノキなどの針葉樹を選択してください。

木製の表面は木質塗料、木質ワックスオイルで塗装し、防水防腐処理をしてください。長時間水に浸さないでください。水分が付着した場合はできるだけ早く拭き取ってください。

こんなにたくさんのキャビネットを作っても、洗った後は無意識にカウンターの上に置きたくなります。

したがって、大きなカウンタートップは収納に最適なツールですが、カウンタートップの棚と組み合わせると、単純に使いにくくなります。小さな緑の植物や小さな装飾品を追加すると、バスルームアートになります。

多くの人はキャビネットのドア付きのキャビネットを使用することに慣れていますが、実際、長期間使用すると、キャビネットのドアを閉めた方が多くの不便を隠すことができます。 ！第一に、密閉された空間では物がカビやすく、第二に、取り出すのが不便です。

オープンキャビネットのドアに切り替えると、小さなアパートでキャビネットのドアを移動できないという問題が解決されるだけでなく、湿気の問題も解決され、アイテムがはっきりと見え、簡単にアクセスできます。

オープンキャビネットのドアは閉じたキャビネットのドアほど整頓されていないことが心配なので、バスルームキャビネットの収納には「棚板+収納バスケット」を使用することを強くお勧めします。使用するときは収納バスケットを引き出すだけでよく、引き出しと同じ効果があり、安価です。

洗面台下のキャビネットは棚や伸縮式パーテーションなどを使用し収納率を高めています。

カウンタートップが非常に小さく、ミラーキャビネットも小さい場合は、壁を使用することもできます。棚、間仕切り、ニッチも壁を活用する素晴らしい方法です。

パンチフリーの収納ラックは、小物を保管するのに最適です。水の入ったものを下段に置くことで、水滴が他のものを濡らす問題を解決します。

水をためるときは、水位マークや水面に注目し、明らかな水漏れがないか確認してください。

明らかな水漏れがない場合は、さらに 24 ～ 48 時間待ってから、階下に行き、水漏れがないかどうかを確認します。この時点で、少しの水汚れが見つかった場合でも、防水が十分に行われていないことを意味します。再度漏水箇所を修復し、再度密閉水試験を行ってください。

1. 床タイルを敷いた後、地面に水を注ぎ、排水勾配の影響を確認するための小さな実験を行うのが最善です。早期発見、早期治療。

2. 床排水の位置も非常に重要です。床排水はレンガ全体に直接施工することはできません。斜め切断方法や千鳥舗装などの特殊な加工が必要です。

洗濯機が浴室の乾燥エリアに配置されている場合は、兼用の床排水管が必要です。特徴は、カバーに洗濯機の排水管にちょうど収まる丸い穴があることです。 。

洗濯機の水と地下水の両方を通過できる兼用床排水管により、乾燥エリアの水漏れを防ぐために別途床排水管を設置する必要がありません。

洗濯機や洗面器にティーや床排水口を使用している人もいますが、これはやめたほうがいいでしょう。洗濯機と洗面台を同時に排水すると、排水がスムーズにいかなくなったり、水が逆流したりすることがありますので、できるだけ離してください。

開発者は通常、排水溝を確保します。洗濯機がバルコニーに設置されている場合は、排水溝に兼用の床排水管を設置します。洗濯機がない場合は、通常の床排水管を設置します。

開発者が下水道を残した場合は、下水道を設置するでしょう。下水道がなければ、追加する必要はありません（台所に下水道が残っている新築住宅はますます減少しています）。キッチンは浴室に比べて水漏れの可能性が比較的低く、床排水が普段使われておらず、臭い戻りの問題もあります。

キッチンの装飾の焦点は、水道管とバルブの品質を確保し、水源から隠れた危険を排除することです。

まず起動速度を考慮してください

2つ目は、防臭・防虫性への配慮

3番目の考慮事項は、汚れを吊るして掃除することです

上記 3 点の重要性は次の順に低くなります。

水中で最速

グラビティフラップ床排水は水の流れがとてもスムーズで、シャワーや洗濯機など瞬間的に大量の水がかかるシーンに最適です。

フラップの左側には重力ブロックがあり、水がなくなると重力ブロックが沈んでフラップを閉じ、臭いや虫の発生を防ぎます。フラップの密閉性は製品の仕上がりに大きく依存し、品質の悪い製品はしっかりと密閉できない場合があります。フラップの素材もABS樹脂なので金属より軽くて閉めやすいのもポイントです。

放水速度を弱めることなくフリッパーの密閉が甘いという問題を設計上解決し、重力ブロックの位置に磁石を使用し、吸引力に依存した「磁気重力フリッパー」となった発展型が登場。重力と連動してフラップを閉じます。上級モデルでは金属製のフラップはほとんどなく、すべてABS樹脂製です。

床ドレンの内芯にはバネや磁石が入っており、水の無い時は締め付けて密閉し、水がある時は内芯が開いて防臭・防虫が可能です。排水。

でも、水流の力は人の手ほどではないはずですよね？したがって、実際の使用においては、重力フラップ式床排水ほどの効果は得られません。

スプリングは長期間使用すると徐々に弾力がなくなり、シール性が悪くなり、防臭・防虫効果がなくなりますので、3年程度を目安に中芯の交換が必要です。具体的な時間は製品の品​​質によって異なります。コアの交換は難しくありません。内側コアの外側にネジがあり、床排水口から簡単に外すことができます。

T型スプリングフロアドレンは本体と内芯が金属製のため、金属と接触して接触不良を起こしやすいため、内芯にゴム製のシールリングが入っているものを選ぶのがベストです。

磁石はバネよりも耐久性があり、減磁することがほとんどない永久磁石を選択するのが最適です。

内芯と外芯の間に水分を蓄えてウォーターシールを形成し、防臭・防虫効果を発揮します。そのため、水封床排水管とも呼ばれます。 浅水シールと深水シールがあり、より多くの水を蓄え、乾燥しにくいため、使いやすくなります。

水が乾くと調理が停止しますので、臭いや虫の発生を防ぐことができませんので、長時間水のない乾燥した場所での使用には適しません。水漏れを防ぐ目的のみに使用されます。

さらに、水は内核から外核に落ち、外核上端の穴を通って下水管に流れ込むため、その経路は非常に曲がりくねっており、水の排出が非常に遅いのも不思議ではなく、汚れが溜まりやすいのです。中が塞がれている。

洗面台や浴槽のボタンと同じで、床に設置されている場合は手で押す必要はなく、足で踏む必要があります。

唯一の利点は水漏れを防ぐために閉めることができますが、よく考えたら、浴室の床にこれは基本的に必要ありません、誰が浴室全体を大きな浴槽として使用しますか...

また、誤って蹴ってしまいやすいとも言われています…突然足に痛みを感じることもあります。

すべてブロンズ:

合金：

304 ステンレス鋼:

内部コアは、全銅、合金、304 ステンレス鋼、ABS プラスチック、シリコーンでもご利用いただけます。

床排水管の内側のコアが壊れた後、多くの人がそれをカモノハシの形のシリコンコアに交換しようとします。そうすれば、新しい世界への扉が開かれるようです。これは非常に早く水を排水し、錆びません。経年劣化しても買い替えも安いので安心です。密閉性があまり良くなく、防臭・防虫効果もあまり良くないのがデメリットです。

ああ、普通のプラスチックもね。一部の床排水管の本体と内部コアはプラスチックでできており、非常に安価で粗雑なため、開発者はこの種の床排水管を多目的に使用できます。装飾中に交換する必要があります。

1. 各床排水の仕様、配管径、水深を決めてご購入ください。

2. 二重保護のシャワーエリアを購入する必要があります。つまり、カバーの下にフィルターがあり、髪の毛を効果的にブロックできます。

3. ある程度の規模のブランドを選択し、個別に購入できる完全な付属品を選択するのが最善です。漏れのある付属品を交換する必要がある場合は、インナーコアやフィルターなど同じブランドを使用することをお勧めします。例えば、スプリングがヘタリてしまった場合、いつでも無料で新品に交換してもらえるなど、永久保証を設けているブランド店もあるので、手間もかからず便利です。

1.水と電気の受け入れ後、タイルを敷く前に床の排水管を選択し始める必要があります。レンガ職人がタイルを敷設するときに、床の排水管と梱包を彼に渡します。

2. タイルを検査して受け入れるときは、床排水口のあるエリアにバケツ半分の水を注ぎ、水が床排水口に正常に流れて排出されるかどうかを確認し、床排水口の設置と排水勾配が適切であるかどうかを確認します（約2〜3％）は大丈夫です。

3. 開発者が確保した元の排水場所は、できるだけ変更しないでください。変更されたパイプは詰まりや漏れが発生しやすく、一部は元の地盤レベルを上昇させる可能性があるためです。やむを得ず交換する場合は、漏れを防止してください。

4. 浴室に排水トラップを事前に埋め込むことを検討してください。これは、臭いや虫を防ぐための最も原始的な方法です。シンプルで粗雑ですが、効果的です。

1. キッチンは防水ですか?

2. 床の排水口が異臭を感じている場合は、まず内部コアが老朽化して交換する必要があるかどうかを確認し、次に洗面器の排水口インターフェースが異臭を感じている場合は、内部コアと本体の間の接触が緩んでいないかどうかを確認します。 、隙間に柔らかいビニール袋を詰めることができます。

3. 床の排水管が詰まった場合、最初の対応は床を叩くのではなく排水管を取り除くことです。液体の浚渫​​剤も粉末の浚渫剤も信頼性が低く、少しでも隙間があるとすぐに流してしまいます。詰まった部分に滞留するように粒状の大きなものを使って一気に流し込むのがベストです。しばらくの間。

小さなパイプの中に大きなパイプを使用して形成された「U」字型の排水トラップは、トラップ内に貯留できる水の量に応じて、浅水封止床ドレンと深水封止床ドレンに分けられます。防臭・防虫は全て排水トラップに水をためて床排水を密閉することを指しており、浅い排水トラップに貯められる水は非常に微量であり、短時間で蒸発してしまいます。時間なので心配する必要はありません。

したがって、U 字型の床排水管は、水の密閉がどんなに深くても、時間の経過とともに最終的には乾燥してしまうため、キッチンやバルコニーなどの水の蓄積が少ない場所には適していません。また、排水溝に汚れ（特に髪の毛）が残りやすく、洗い流せないのも臭いの原因のひとつになるだけでなく、時間が経つと排水溝に詰まる可能性もあります。

直接排水、大量の水量、不純物や汚れを水の流れで直接下水道に流し、排出します。汚れや邪悪な人々や習慣を隠すことがなく、詰まりの可能性が低くなります。床排水が必要な住宅。

T タイプの床ドレンの防臭性能は、その下にカバー プレートがあり、排水時に水の流れによってカバー プレートが強制的に開きます。水を抜くとカバープレートが重力で倒れ、磁石に吸着されると元の位置に戻りしっかりと吸着されます。

①酸性ガラス接着剤

②中性ガラス接着剤

③ネイルフリーグルー

ガラス接着剤には多くの色があり、一般的な色には、黒、磁器白、透明、シルバーグレー、ブロンズなどがあります。該当するシーンやプロフィールに合わせて色を選んでみてください。本当に一致する色がない場合は、透明な色を選択してください。

接着強度、耐亀裂性、弾性、防カビ効果が大幅に低下するため、数元または十元以上の低価格のガラス接着剤を購入しないでください。

中価格帯のガラス接着剤は基本的に 25 元/個以上、高級ガラス接着剤は約 80 元/個以上です。製品が高価であればあるほど、性能は良くなります。

より良い品質を確保するために、大手ブランドのガラス接着剤を購入するようにしてください。グループの友人からのフィードバックによると、評判の良いブランドとしては、Dow Corning、Toshiba、GE などが挙げられます。

寝室が 3 つ、リビングルームが 1 つある普通の家では、中価格帯のガラス接着剤の 25 元を基準にすると、約 600 元のガラス接着剤が必要になります。

これは、私たちが通常家の装飾に使用するガラス接着剤がシリコン接着剤であり、その主成分がケイ酸ナトリウムであるためです。シリカゲルは表面と内部に多くの細孔があり、水に濡れるとガラス接着剤の表面や隙間に多くのカビや微生物が繁殖し、時間が経つとガラス接着剤が黄色くなります。黒。

したがって、28 日以内に明らかなカビの発生がない限り、それは防カビ接着剤であるということなので、販売者の言うことは何も間違っていません。ただし、通常の防カビガラス接着剤は数か月以内に黄色になり、その後黒くカビが生えますが、良質で高価な防カビガラス接着剤は 1 ～ 2 年しか持続せず、最終的にはカビが発生します。

主成分はエポキシ樹脂の硬化剤で、磁器に似た性質を持っているため、カビが発生せず、永続的な防水性、防カビ性、防黄性があり、表面に汚れが付着するだけですが、きれいになります。そして歯ブラシで再び明るくします。

しかも施工も簡単だし、密閉性も良くて、見た目もダサくないです。しかし、プラスチックスチール粘土の粘着力は非常に強力で、固まるとセメントのようになり、削り取るのが困難です。

後から修理や交換が必要になった場合、非常に面倒です。ガラス接着剤は非常に簡単に剥がせるため、後で家具を交換するのが簡単になります。したがって、プラスチック鋼泥は、下水道などの頻繁なメンテナンスが必要な場所には適していません。

シーリング剤と磁器接合剤は主にセラミックタイルの接合に使用されます。磁器接合剤はシーム剤のアップグレード製品です。

コーキング剤の主成分はプラスチックセメントと同じ樹脂硬化剤で、永続的な防水・防カビ効果が得られます。しかし、異なるのはコーキング剤の質感がより柔らかく、ガラス接着剤に似ていることです。シームシーラントはガラス接着剤よりも色が豊富で、見栄えも良くなります。そのため、キッチンやバスルームの防水シールにガラス接着剤の代わりに使用することを考える人も多くいます。

また、プラスチックセメントやコーキング剤の価格は以前に比べてかなり安くなりましたが、それでもガラス接着剤に比べると高価です。コーキング剤1本の価格でガラス接着剤が何本も買えるほどです。

小さな継ぎ目の場合は、ガラス接着剤の代わりに継ぎ目シーラントを使用できますが、大きな継ぎ目の場合は継ぎ目シーラントの使用には適していません。

頻繁に交換する必要のない浴槽やトイレなど、キャビネットやバスルームのキャビネットなどの掃除が難しい死角や隙間にプラスチックスチール泥の使用を検討できます。ただし、流し台などに使用する場合は、その後のメンテナンスや撤去の難易度を考慮する必要があります。

最後に注意してください: ガラス接着剤の代わりにプラスチック接着剤とコーキング剤を使用してください。キッチンやバスルームなど、水や湿気に頻繁にさらされる場所でのみ使用することをお勧めします。ガラス接着剤は、ドア、窓、床、巾木などの他の場所でも今でも使用されています。第一に、ガラス接着剤はより適しており、第二に、コスト効率が高くなります。

たとえば、床と壁の間の隙間はプラスチックセメントには適していません。床は熱で膨張し、寒さで収縮し、またプラスチック粘土は質感が硬いため、硬化後は床を傷めやすくなります。この場合、ガラス接着剤は弾性があり、隙間の表面を覆うだけで床の伸縮には影響を与えないため、ガラス接着剤を使用するのがより適しています。

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