캐비닛에는 캐비닛 본체, 캐비닛 도어, 하드웨어, 조리대, 후면 패널 등 몇 가지 주요 구성 요소가 있습니다.

소형 부품: 조리대 위의 물 보유 가장자리, 기본 캐비닛 모서리, 스커트 보드, 캐비닛 본체 및 캐비닛 도어의 가장자리 밀봉;

특수 기능이 있는 부품: 서랍, 인출식 바구니(냄비바구니/그릇바구니/양념바구니), 벽수납장 접이식 도어, 서랍 완충 장치.

파티클보드 - 적합한 캐비닛 재질

밀도 보드 - 도어 패널에 적합

원목파티클보드 : 파티클보드의 일종입니다.

다층 단단한 나무 보드

섬유판(밀도판)

선형 미터 1개의 가격 = 벽 캐비닛 1미터, 조리대 1미터, 바닥 캐비닛 1미터

바닥수납장은 많고 벽수납장은 적은 경우 가격을 어떻게 견적하나요?

캐비닛 총 가격 = 모든 부품의 합계

소독장 설치시 하부장 길이를 계산해야 하는데, 도어 패널을 제작할 필요가 없어 이 부분의 비용을 절약할 수 있습니다.

추가요금 주의하세요

우리가 일반적으로 "힌지"라고 부르는 것은 캐비닛과 도어 패널을 연결하는 중요한 역할을 담당하는 것입니다.

현재 시중에 나와 있는 경첩은 기본적으로 분리가 가능하며 베이스와 버클의 두 부분으로 나누어져 있으며 나중에 쉽게 교체할 수 있습니다.

경첩의 재질과 관련하여 시중에서 가장 일반적으로 사용되는 것은 냉간압연강판입니다. 얇은 철 용접으로 만든 일반 열등한 힌지와 비교하여 냉간 압연 강철로 만든 힌지는 한 번에 스탬핑 및 성형이 가능하며 표면이 매끄럽고 녹슬지 않는 두꺼운 코팅이 있습니다. 또한 내구성이 뛰어나고 하중 지지력이 강합니다.

우수한 경첩은 또한 완벽한 유연성을 갖추어야 합니다. 대부분의 벽수납장 도어는 경첩의 개폐 각도가 90도 이상이어야 하기 때문에 조리대 위에 서서 벽수납장에 물건을 올려야 할 때 어깨가 부딪치는 것을 방지할 수 있습니다. 일부 힌지 개폐 각도는 180도를 초과하기도 합니다.

오늘날의 경첩에는 충격 방지 및 충격 흡수가 주요 기능인 댐퍼가 장착되어 있습니다. 댐핑 힌지는 "유압 힌지"라고도 합니다. 그 원리는 액체의 완충 특성을 사용하여 도어가 닫히는 속도에 적응하는 것입니다.

서랍의 선택은 주로 가이드 레일의 유형에 따라 달라집니다. 현재 시중에 나와 있는 일반적인 서랍에는 측면 슬라이드 레일(2/3섹션 레일), 하단 레일, 말이 끄는 서랍 등이 있습니다.

① 측면 슬라이드 레일(2/3섹션 레일)

② 하단 레일

③승마

벽 캐비닛 도어에는 일반적으로 스윙 도어와 플립업 도어의 두 가지 유형이 있습니다. 위로 향하는 문에는 일반적으로 위로 향하는 경사 미닫이 문과 위로 향하는 미닫이 문이 포함됩니다. 미닫이 문은 의심할 여지 없이 노동력을 더 절약해 주지만 집 높이에 대한 요구 사항도 있습니다.

접이식 도어의 가장 중요한 하드웨어는 "가스 버팀대"입니다. 에어 브레이스는 일반 에어 브레이스와 "랜덤 스톱 에어 브레이스"로 구분됩니다. 대부분의 사람들은 후자를 선택할 것입니다. 왜냐하면 문이 해당 높이에서 멈추고 매우 높은 위치로 뒤집히지 않아 "손이 닿고 싶지만 손이 닿지 않는" 당혹감을 피할 수 있기 때문입니다.

① 코너바구니

②양념바구니

③냄비와 그릇 바구니

오늘날 시장에는 외부 손잡이, 내장 손잡이, 숨겨진 손잡이 등 다양한 유형의 손잡이가 있습니다.

우리가 가지고 있는 가장 일반적인 것은 플러그인 유형입니다. 재료에는 아연 합금, 구리, 알루미늄, 스테인레스 스틸, 플라스틱, 통나무, 세라믹 등이 포함됩니다. 일반적으로 순동 및 스테인레스 스틸 소재가 더 좋고, 아연 합금 및 알루미늄 합금 소재가 더 나쁩니다. 플라스틱 소재는 사라질 위기에 처해 있습니다. 내마모성과 부식 방지 기능이 있는 전기 도금 및 정전기 스프레이 처리된 핸들을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

일반적으로 아이가 있는 가정에서는 아이들이 장난을 쳤을 때 물이 새는 손잡이에 부딪치는 것을 방지하기 위해 내장형 손잡이를 설치하는 경향이 있습니다.

하지만 수납장의 깔끔함과 아름다움을 추구하다 보니 숨겨진 손잡이를 선택하는 분들이 많습니다. 이런 종류의 손잡이는 일반적으로 캐비닛 도어 상단에 눌려져 있습니다. 시각적인 관점에서는 손잡이가 어디에 있는지 알 수 없습니다.

요즘 일부 캐비닛과 옷장 문에는 손잡이가 없으며 대신 댐퍼를 사용하여 문을 열 수 있습니다. 간단하고 노동력을 절약해 주는 기능은 모든 사람에게 매우 인기가 있습니다. 그러나 자주 누르면 수명이 길지 않을 수 있습니다.

일반적으로 미닫이 옷장의 하드웨어 액세서리는 캐비닛의 하드웨어 액세서리와 동일하지만 요즘 대부분의 옷장은 미닫이 도어 옷장입니다. 일반적으로 옷장의 하드웨어에는 미닫이 도어 풀리, 슬라이드 레일 및 의류 채널도 포함됩니다.

옷장의 도르래는 일반적으로 위쪽 바퀴와 아래쪽 바퀴로 구분됩니다. 위쪽 바퀴의 주요 역할은 슬라이딩 도어가 원활하게 움직이는 반면 아래쪽 바퀴는 더 많은 무게를 지탱하는 것입니다.

옷장 슬라이딩 도어 가이드는 도르래를 안내하고 조절하는 데 사용되는 금속 또는 기타 재료로 만들어진 홈이나 융기 부분입니다. 슬라이딩 도어 가이드 레일에는 일반적으로 상부 가이드 레일에 설치되는 댐핑이 있으며, 주요 기능은 완충, 충돌 방지 및 음소거입니다.

옷걸이는 일반적으로 옷걸이와 옷걸이로 구분되며, 일반적으로 경도가 높고 하중 지지력이 강한 알루미늄 합금 재질로 만들어집니다. 많은 의류의 표면에 장식적인 효과뿐만 아니라 미끄럼 방지 효과도 있는 공예 라인이 추가됩니다.

현재 시중에 판매되고 있는 회전식 옷걸이는 회전하여 가장 안쪽의 옷을 앞쪽으로 옮길 수 있어 매우 편리합니다. 많은 양의 옷을 걸어두는 수납에도 사용할 수 있으며, 수납 용량은 옷 한 벌의 약 3배입니다. 물론 가격도 상대적으로 비싸기 때문에 일반 가족에게는 권장되지 않습니다.

가스 스프링의 브랜드에 따라 가격 차이가 클 수 있습니다. 일반적인 "유지 정지 보조기"의 가격은 아마도 100위안 이상인 반면, Blum의 "유지 정지 보조기"의 가격은 900위안 이상일 수 있습니다.

IKEA 캐비닛의 후면 패널은 여전히 ​​전통적인 섬유판이지만 후면 패널을 제외하고 전체 프레임은 기본적으로 18mm 두께의 베니어 파티클보드로 만들어졌습니다.

200, 400, 600, 800mm, 모두 기본 수납장, 벽 수납장, 키큰장의 너비 크기입니다. 주방 크기가 아무리 복잡해도 이 네 가지 크기만 사용하여 수납장을 연결할 수 있습니다.

폭에 비해 키가 큰 캐비닛이 있어 높이가 더 풍부합니다. 400, 600, 700, 800, 2000, 2200mm 중에서 선택할 수 있습니다.

캐비닛의 깊이는 대부분 600mm이고 벽 캐비닛은 370mm로 약간 더 작으며 캐비닛 내부 깊이는 340mm입니다.

이러한 일반 캐비닛 외에도 특수한 코너 캐비닛도 있습니다. 680, 880, 1280mm의 비교적 넓은 확장 폭을 가지며, 깊이는 680 및 880mm로 일반 캐비닛과 동일합니다.

주방 구석에 덕트가 있는 경우 반드시 덕트의 크기를 확인하세요. 코너 수납장의 공간이 너무 작으면 코너 바스켓 액세서리를 설치할 수 없습니다.

선반만 사용이 가능합니다. 선반 뒷부분은 기본적으로 사용이 불가능합니다.

수납장 문은 파티클보드, 섬유판, 원목으로 제작되었으며 두께도 상당히 양심적입니다.

가장 중요한 캐비닛 조리대인 IKEA는 복합 보드 조리대, 아크릴 조리대, 석영석 조리대 등 세 가지 옵션을 제공합니다.

복합 보드 조리대

다른 두 가지 유형의 조리대인 석영석 조리대와 아크릴 조리대는 IKEA 조리대 중에서 상당히 비쌉니다. 둘 다 맞춤형 조리대이기 때문에 많은 사람들이 캐비닛 세트를 선택한 후 과소비를 합니다.

베이스, 트림 스트립, 다리 등은 대체적으로 테마와 색상 및 스타일이 유사하므로 기본적으로 프레임 수만큼 베이스가 있으므로 어울리는 것을 선택하면 됩니다.

캐비닛에 내장된 전기 제품 아래의 열 방출을 위해 특별히 설계된 제품도 있습니다. 개구부가 있는 베이스 또는 4개의 모서리 다리를 선택할 수 있습니다.

수납장의 서랍은 프레임의 크기에 맞춰 세팅되어 있는데, 더욱 흥미로운 점은 이케아 수납장의 서랍이 '서랍 안의 서랍' 디자인으로 되어 있어 수납장의 수직 공간을 최대한 활용했다는 점입니다. 돈을 낭비하지 않고 기본 캐비닛.

IKEA 캐비닛 서랍의 바닥은 더 이상 책장 서랍처럼 섬유판으로 만들어지지 않고 대부분 파티클보드로 만들어집니다. 공식적으로는 25kg의 하중을 견딜 수 있지만 직원이 큰 서랍을 제거했을 때 가이드 레일이 더 흥미로웠습니다. 내 앞에 "클릭" 소리가 나더라도 나는 여전히 조금 놀랐습니다.

마지막 손잡이 부분은 개체가 작을수록 브랜드의 신념을 더 잘 볼 수 있습니다. 그런 점에서 이케아는 모두 Blum에서 만든 제품입니다. 엣지, 느낌 품질 괜찮으니 취향에 따라 선택하시면 됩니다.

장인: 이 사람들은 뛰어난 실무 기술을 갖추고 있으며 모든 것을 스스로 설계하고 설치합니다.

평범한 사람들: 저를 예로 들어보겠습니다. 이런 사람들은 IKEA의 눈부신 주방 제품을 보면 대개 혼란스럽습니다. 그들은 자신만의 창의적인 아이디어를 가지고 있지만 IKEA 수납장을 자신의 주방과 전혀 결합하지 못합니다... 그럴 수도 있습니다. 사고 나면 집에 가면 다 볼 수 있을 거라 생각해서 판자부터 시작할 방법이 없어요.

디자인 서비스를 선택하세요

예약하다

첫 번째 측정

예약하다

수력 설계

예약하다

두 번째 측정

설계자는 사전 계획을 협의하고 해당 계획에 따라 물 및 전기 배치 도면을 설계하도록 통보합니다. 그런 다음 건설 팀이 바닥 타일과 벽 타일을 완료하면 시공을 수행합니다. 두 번째 현장 재시험을 위해 예약을 해야 합니다.

예약하다

최종 계획 도면에 대한 지불

예약하다

배송 및 설치

예약을 하면 시간이 좀 걸릴 것 같아요!

벽 캐비닛 아래에 설치되는 작동 조명이 점점 더 대중화되고 있으며 새로 개조된 주방에 기본적으로 설치됩니다.

IKEA에서도 흔히 사용하는 수납장 조명과 서랍등도 있어요. 수납장에 어울리는 램프를 선택할 수 있지만, 이 램프의 가격은 저렴하지 않아요.

게다가 이 램프를 설치할 때 캐비닛 내부에 배선이 많다는 점을 인정해야 합니다. 음, 처녀자리님, 신중하게 선택하세요. 아니면 깔끔하게 보관하고 전선 묶음으로 묶을 수 있습니다.

마지막 수납용품은 말할 필요도 없이 IKEA의 강점이에요. 모든 서랍에는 그에 맞는 수납용품이 있어요. 대부분의 미도 시리즈는 목재 수납용품을 사용해요.

녹후 캐비닛에는 약간 저렴한 플라스틱 수납 부품이 주로 사용되며, 선택할 수 있는 더 저렴한 단순 수납 부품도 있습니다.

이것들은 모두 일반적인 서랍장 액세서리지만, 중국식 주방에 배치하면 맞춤 제작이 불가능한 이케아 수납장도 더 흥미롭습니다. 무작위로 조합하더라도 맞지 않을 수 있습니다.

이것이 바로 IKEA의 독창성입니다. 이제 '맞춤 설정이 불가능합니다'라는 단어를 살펴보겠습니다. 아마도 다른 각도에서 보면 IKEA가 맞춤 설정을 할 필요가 없으며 자체적으로 문제를 해결할 것이라는 뜻일 수도 있습니다.

가격은 일반 목재 캐비닛보다 훨씬 높습니다. 일반 캐비닛의 평균 시장 가격이 선형 미터당 3,000위안이라는 전제하에 우수한 올 스테인레스 스틸 캐비닛은 미터당 수만 위안에 도달할 수도 있습니다.

나무는 다른 물건에 없는 따뜻한 느낌을 갖고 있기 때문에 중국인들은 예로부터 나무 물건을 좋아했습니다. 나무 캐비닛의 스타일은 안정감 있고 단순하지만, 스테인레스는 본래 차갑다는 느낌이 오랫동안 마음 속에 깊이 뿌리내렸습니다. 사람들의.

스테인레스 스틸 캐비닛 자체는 틈이 없고 먼지나 이물질이 묻어 있지 않지만 날카로운 물체에 긁혀 흠집이 생기기는 하지만 그다지 깊지는 않지만 시간이 지나면 지워지지 않는 얼룩이 남을 수 있습니다. 아름답다는 것입니다.

작년에 유명 제조사의 올스테인리스 캐비닛이 실제로는 샌드위치 스테인레스였던 사건은 물론, 독성이 강한 벌집합금 충전재를 사용해 식품등급 스테인레스로 위장한 악랄한 사건도 어렴풋이 기억합니다. .

몸체 전체에 목재의 흔적이 없으며, 안쪽부터 바깥쪽까지 식품등급의 304 스테인레스 스틸을 원료로 합니다. 304 스테인레스 스틸은 요리에 사용할 수 있는 상태로 규정된 스테인레스 스틸의 일종입니다. 식품을 보관할 수 있으며 위생과 안전성이 높습니다.

밀도가 높고 녹슬지 않으며 열용량이 매우 좋습니다. 뜨거운 팬에 기름을 끓이거나 -78.5°C의 드라이아이스 위에서 요리해도 손상되지 않습니다.

인증된 304 캐비닛은 밝고 반짝이며 매우 섬세하게 느껴집니다. 많은 사람들이 그 가치가 없다고 생각하는 이유는 304 스테인리스 스틸이 아닌 재질로 만들어진 표준 이하의 인증되지 않은 스테인리스 스틸 캐비닛이 시장에 너무 많기 때문입니다. 201 스테인레스 스틸.

304와 201은 모두 스테인리스강의 코드로 육안으로는 거의 구별할 수 없지만 304는 201보다 가격이 더 비싸고 품질이 좋으며 내식성이 훨씬 좋고 201보다 내알칼리성이 좋습니다.

201은 습하고 염분 많은 환경에 오래두면 녹이 슬겠지만 304는 녹이 잘 슬지 않습니다. 부식성 화학약품에 매일 담그지 않는 이상 304는 짝퉁을 사셨네요. (웃음) 그렇죠. 소재에 304 마크가 인쇄되어 있으면 가짜일 수 있습니다.

스테인레스 스틸 캐비닛의 각 구성 요소도 별도로 제작되어 현장에서 조립됩니다. 스테인레스 스틸의 무게로 인해 3cm 두께의 조리대가 견고한 스테인레스 스틸 블록이 될 수 없기 때문입니다.

3cm 조리대는 약 1mm 강철로 접혀 중앙에 빈 공간이 있고 4개의 측면이 둘러싸인 정사각형 "상자" 모양으로 만들어졌습니다.

따라서 강철의 두께는 스테인레스 스틸 캐비닛의 품질을 직접 결정합니다. 강철이 두꺼울수록 가격이 높아집니다. 명성을 중시하는 일부 브랜드는 두께가 1mm-2mm인 스테인레스 스틸 판을 의식적으로 사용합니다. 속이 비어 있으므로 하중 지지력이 부족할까봐 걱정할 필요가 없습니다.

그래서 사실 스테인레스 스틸 캐비닛은 필러가 없거나 가능한 한 적은 것이 가장 좋습니다. 그러나 1mm 두께의 강철 가격은 확실히 저렴하지 않으며 일부 제조업체는 교묘하게 얇은 철판 필러를 사용합니다. 결국 가장 일반적인 것은 위에서 언급한 "샌드위치 스테인레스 스틸 캐비닛"입니다.

스테인레스 스틸 캐비닛의 가격은 브랜드마다 다르지만 일반적으로 판매자의 가격이 너무 저렴하면 2-3 배 정도입니다. 뭔가 수상해요. 첫 번째이자 가장 중요한 포인트! 사소한 이득에 욕심을 부리지 마세요.

304 스테인레스 스틸 캐비닛의 표면에는 일반적으로 재질로 "304"라는 단어가 찍혀 있습니다. 구매 시 해당 단어가 있는지 확인하고 판매자에게 관련 보증서를 요청하십시오.

정품 304 스테인레스 스틸은 일반적으로 자성이 없거나 자성이 매우 약합니다. 구매 시 자석을 가져와 스테인레스 스틸 캐비닛의 조리대와 측면에서 반복적으로 테스트하십시오. 304 스테인레스 스틸은 뚜렷한 흡착력이 없지만 위조품은 그 반대입니다. 효과.

이 방법으로 진품 여부를 과학적으로 검증할 수는 없지만, 반복적인 테스트를 통해 자성을 방해하기 위해 위조 스테인레스 스틸에 약한 자성 코팅을 도금하는 부도덕한 상인을 식별할 수 있습니다.

시중에서 널리 사용되는 스테인리스강 식별 솔루션은 스테인리스강의 Ni(니켈) 원소 함량을 감지하여 스테인리스강의 종류를 판별할 수 있습니다. 물약을 스테인레스 스틸 표면에 떨어뜨리면 304가 무색 또는 연한 노란색으로 나타납니다. 그러나 이 식별 방법은 상대적으로 오래된 것입니다. 물약의 감지 원리는 니켈 성분을 식별하는 것이므로 상인이 덮개를 씌우면 됩니다. 니켈 함유 코팅으로 표면을 구별하는 것은 불가능할 것입니다...

어떤 종류의 캐비닛으로 만들어졌든 하드웨어는 매우 중요합니다. 구매 시 일반 캐비닛과 마찬가지로 하드웨어의 표면이 매끄러운지, 무거운 느낌이 드는지 주의 깊게 살펴보세요.

힌지, 슬라이드 레일 및 기타 구성 요소의 경우 여러 번 열고 닫아 부드러움을 확인하세요. 대형 브랜드 하드웨어를 선택하면 품질 문제를 효과적으로 피할 수 있습니다.

스테인레스 싱크대의 표면은 사람들의 미관과 실용성에 대한 요구로 인해 다양한 표면 처리 공정을 가지고 있습니다. 가격은 일반적으로 500-2,000 위안이며 일반적으로 304 강철을 원료로 사용합니다. 표면에는 머서 처리, 브러시 처리, 엠보싱 처리 및 무광 처리 등 여러 가지 표면 처리가 적용되는 경우가 많습니다.

가장 흔한 것은 광택과 내구성을 모두 갖춘 무광택 표면입니다. 가장 유명한 장점은 내유성이지만 내마모성이 약간 약하다는 것입니다.

브러싱 공정을 통해 더욱 섬세하고 매끄러워지며 손의 느낌이 좋아지고 브러싱된 표면의 긁힘 방지 기능이 이전에 비해 크게 향상됩니다.

엠보싱 처리된 표면은 돌출된 라인을 사용하여 얼룩 방지 및 내마모성에서 쉽게 1위를 차지하지만 그 외관은 설명하기가 다소 어렵습니다.

따라서 표면이 브러시 처리된 싱크대를 선택하는 것이 좋습니다. 일반적으로 일상적인 작은 흠집은 눈에 띄는 흔적을 남기지 않으며 색상도 고급스럽습니다.

가공 방법에 따라 스테인레스 스틸 싱크대는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 일반 싱크대와 수제 싱크대가 외관과 기능면에서 더 좋습니다.

둘 사이의 차이는 실제로 기계 장비 때문에 매우 직관적으로 볼 수 있습니다. 일반 싱크대는 모서리가 거의 직각으로 만들어지지 않습니다. 대부분은 모서리가 둥글고 매끄러우며, 수제 싱크대는 더 작게 구부릴 수 있습니다. 모서리 각도, 이러한 모서리 각도를 "R 각도"라고 합니다.

외형으로 둘을 구별하는 것 외에 싱크대 뒷면도 관찰할 수 있습니다. 쭉 뻗은 싱크대의 몸체 전체가 매끄럽게 용접된 철판으로 제작되어 모서리 부분에 용접 흔적이 흔히 있습니다. 연결되어있다.

수제 싱크대의 가격은 일반적으로 스트레치 싱크대보다 높지만 품질도 더 좋습니다. 조건이 허락한다면 수제 싱크대를 선택하는 것이 좋습니다.

주방을 개조할 때는 특별히 맞춤 제작된 싱크대 외에도 기성 제품을 선택하는 것이 일반적입니다. 일반적인 이중 싱크대 크기는 대부분 70~80cmx40~45cm이며 단일 싱크대 크기는 고정되어 있지 않습니다. 조리대의 크기에 따라 선택되었습니다.

수납장 조리대의 너비는 싱크대 너비보다 최소 10cm 이상 커야 하지만, 싱크대에서 조리대까지의 거리를 더 가깝게 유지해야 합니다. 너무 많으면 주방이 무의식적으로 앞으로 늘어납니다. 설거지를 할 때 시간이 지나면 자연스럽게 허리에 부담이 가게 됩니다.

수납장 이야기를 하면 조리대 높이 차이를 만드는 방법도 있는데, 인체의 최적 작동 높이에 맞춰 스토브 수납장을 낮추고 싱크대 수납장을 높이는 방법이라는 것을 많이 들어보셨을 겁니다.

싱크대 깊이는 깊을수록 좋습니다. 일반적으로 싱크대 깊이는 18~23cm 정도로 조절합니다. 이 범위의 싱크대 깊이는 인체공학적이며 물을 더 절약합니다.

싱크대 깊이가 18cm 미만이면 물이 튀기 쉽습니다. 너무 깊으면 물이 낭비될 뿐만 아니라 몸을 굽혀 작동해야 합니다.

싱크대 깊이를 선택하는 요령이 있습니다. 싱크대나 맞춤 수납장을 구매할 때, 가만히 서서 손을 뻗어 싱크대 바닥을 살펴보세요. 일반적으로 가장 적합한 높이는 손바닥의 절반이 닿을 정도입니다. 싱크대 바닥.

대형 싱크대의 길이가 35cm 이상이라면 일상적인 세탁과 수세미 사용이 가능합니다. 결국 일반 도마와 냄비의 크기는 28~40cm 정도입니다.

크기가 작아서 아직 더블 슬롯을 만들어야 하는 경우에는 무리하게 만들지 말고 단일 슬롯으로 병합하면 활용률이 즉시 높아집니다.

대부분의 사람들은 노동력을 나누고 물을 절약하기 위해 단일 싱크대에 배수 선반을 배치하여 이중 싱크대로 "위장"하는 것을 선택합니다.

작은 배수구는 배수 선반이나 선반에 놓으면 비좁아지는 경향이 있으며, 자주 손을 올리면 부딪히거나 뒤집어질 수도 있습니다. 길이가 65cm 이상인 대형 단일 배수구가 더 적합합니다.

열린 구멍에 싱크대를 직접 놓고 조리대 위에 올려 놓기만 하면 됩니다. 그러나 싱크대와 조리대 사이의 접촉 부분은 유리 접착제로 고정됩니다. 또한 틈새는 청소하기 어렵고 시간이 지남에 따라 검게 변하고 오래되는 경우가 많습니다.

이렇게 하면 조리대에 떨어지는 물과 더러운 유리 접착제가 제거됩니다. 청소할 때 조리대에 있는 모든 잔여물을 직접 쓸어내고 싱크대에 물을 흘려 보낼 수도 있습니다.

언더카운터 유형은 계단형과 비단차형의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 계단형은 배수구 바구니, 싱크대 도마 등과 같은 다양한 보조 액세서리를 매치하는 데 편리하며 요구 사항에 더 잘 맞습니다. 조리대 개방.

논스텝 방식은 조리대 개폐에 좀 더 엄격한데, 약간의 오차가 너무 크면 먼지가 쌓이게 되므로 이 방식을 선택하려면 설치 전문가의 일정한 기술이 필요합니다.

대리석 접착제

비교적 드문 타이중 스타일 설치도 있습니다. 타이중 스타일은 싱크대 패널과 동일한 두께로 조리대 부분을 절단하는 것입니다.

하지만 아주 작은 간격을 이루고자 한다면 제작과 설치가 매우 어려워서 비용이 많이 들고 원하는 효과를 얻을 수 없는 경우가 많아 선택하는 사람이 거의 없습니다.

조리대 전체와 싱크대가 이음매 없이 연결되는 일체형 조리대도 있는데, 스테인리스 조리대나 인조석 조리대에서 흔히 볼 수 있는 형태로, 남들이 할 수 없는 형태를 연출할 수 있다는 점도 있습니다. 틈에 먼지가 숨어있을 가능성은 없지만 가격이 상당히 높습니다.

쓰레기 처리용 모터에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 하나는 DC 쓰레기 처리기이고 다른 하나는 AC 쓰레기 처리기입니다.

DC

AC 모터

AC 모터의 토크는 동일한 전력에서 DC 모터의 토크보다 훨씬 크며, 쓰레기 처리의 토크는 분쇄 능력입니다...

AC 모터 쓰레기 처리기는 중국 주방에 더 적합한 것으로 보이며 남쪽에서는 뼈 수프, 북쪽에서는 소스 뼈대를 처리할 수 있는 반면, 중국에 처음 진출한 DC 모터는 샐러드, 스테이크 등 서양 주방에 더 적합할 수 있습니다. , 그리고 생선 너겟.

시중에 나와 있는 많은 DC 모터도 고속을 광고하여 모터 속도가 높을수록 연삭 속도가 빨라진다고 속이는 반면, 실제로 무부하 속도가 높을수록 소음과 진동이 더 커진다는 의미일 뿐입니다... 신경 쓰지 마세요. 소음이 있는 상업용으로는 괜찮지만 가정용으로는 고려해 보시기 바랍니다.

시중에 판매되는 대부분의 쓰레기 처리기 크기는 300-400x180-230mm입니다. 일반적으로 가정용 캐비닛의 가로 크기에는 문제가 없습니다. 싱크대 바닥에서 캐비닛 바닥까지의 크기에 유의해야 합니다. 400mm보다 커야합니다.

또한, 쓰레기 처리기의 크기가 다양하다는 것은 분쇄실의 크기도 다르다는 것을 의미합니다. 일반적으로 크기가 작을수록 분쇄실 공간도 작아집니다.

분쇄실의 크기는 분쇄 속도와 시간을 직접 결정합니다. 크기가 부적절한 기계는 더 많은 시간과 전력을 낭비할 뿐입니다. 구매할 때 판매자는 쓰레기 처리에 적합한 사람 수를 표시합니다. 자신에 해당하는 번호입니다.

돈을 절약하기 위해 인원이 적은 소형 기계를 선택하지 마십시오. 그렇지 않으면 더 많은 돈을 낭비하게 됩니다. 예를 들어, 가족이 5명이는데 3인용 기계를 구입하면 처리만 가능합니다. 한 번에 3명이 쓰는 쓰레기, 즉 전기와 물의 거의 두 배에 달하는 비용을 지출해야 한다는 의미입니다.

표준 설치된 언더카운터 싱크는 일반적으로 성인의 무게를 지탱할 수 있습니다. 또한 쓰레기 처리기가 작동할 때 모터의 무게 중심이 진동합니다. 동일한 힘을 가진 더 무거운 기계는 더 안정적입니다.

시중에 판매되는 대부분의 쓰레기 처리기는 크기에 따라 무게가 5~10kg 정도이며, 조리대와 싱크대 아래 모두에 설치할 수 있습니다.

그러나 쓰레기 처리 기계는 해외에서 거의 100년 동안 입증된 개선을 거쳐 두려웠던 파쇄 커터헤드를 칼날 없는 설계로 변경했습니다.

그리고 싱크대에 설치한 후 싱크대 배수구와 커터헤드 사이의 간격이 200mm 정도가 되어 손을 넣었을 때 커터헤드가 닿지 않을 수도 있습니다.

그러나 기계가 아무리 안전하더라도 일정한 위험은 있기 때문에 특히 어린이에게는 더욱 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

캐비닛 조리대의 너비는 최소 600mm이고 아일랜드 조리대의 너비는 최소 500mm입니다. 아일랜드와 캐비닛 사이의 거리는 750mm 이상이므로 한 사람이 방해 없이 정상적으로 작동할 수 있습니다. 900mm 이상이어야 양쪽의 캐비닛 도어가 동시에 열릴 수 있습니다. 아일랜드와 캐비닛 사이의 거리는 최소 600mm여야 합니다. 장애물과의 가장자리 거리는 최소 750mm 이상이어야 합니다. 더 많은 사람들이 걷는 것을 촉진합니다.

앉았을 때 다리를 쭉 뻗기 위해 아일랜드 아래 수납장은 보통 좁아서 조리대 폭이 수납장보다 훨씬 넓어 보이는데, 1인이 식사하기에는 조리대 폭이 800mm~1000mm가 적당합니다. 두 사람이 서로 마주 앉아 앉을 수 있습니다.

그런 다음 장식 초기 단계에서 물과 전기 개조에 직접적인 영향을 미치는 소켓 예약을 고려하십시오. 섬의 측면을 벽에 부착할 수 있으면 벽에 붙이는 것이 가장 편리하므로 벽에 붙이십시오. 이 벽에는 소형 가전제품 소켓이 있고, 지면으로부터의 높이는 약 1.2~1.4m 중 플러그를 꽂고 뽑기가 더 쉬운 쪽입니다.

중앙 아일랜드가 완전히 독립되어 있고 모든 면에서 지지대가 없는 경우 특별한 형태의 멀티탭을 사용할 수 있습니다.

마지막으로 섬의 스타일을 선택하세요. 주문 제작된 접시가 있는 아일랜드는 일반적으로 캐비닛과 동일한 회사에서 제작되며, 조리대는 캐비닛에서 가져온 석영석이나 대리석으로 만들어져 더욱 견고한 느낌을 줍니다.

아일랜드의 존재감을 강조하고 싶다면 물론, 캐비닛과 다른 스타일을 연출할 수도 있습니다. 캐비닛이 더욱 모던하고 심플할 때에는 소박한 우드 컬러를 사용해 아일랜드를 단번에 돋보이게 할 수도 있습니다. 현대 집.

가운데 섬은 붉은 벽돌로 직접 쌓을 수도 있고, 작은 흰색 벽돌이나 문화적 돌을 외부에 붙여서 신선한 접근을 할 수도 있다. 조리대에는 돌이나 나무 판을 선택할 수 있습니다. 나무 판의 설치는 특히 간단합니다. 즉, 캐비닛에 직접 놓고 접합부를 접착제로 고정합니다.

붉은 벽돌 벽은 매우 얇기 때문에 일반적으로 벽돌 아일랜드는 공간을 정의하는 데만 사용되며 벽돌 캐비닛과 아일랜드가 통합되면 다른 문제입니다. ▲벽돌섬과 나무판이 하부 조리대를 이루고 있는 일본 라멘집의 모습이다.

예를 들어, 일부 오래된 주택에서는 리턴 벤드가 있는 주철 하수관을 사용하므로 사이펀 유형의 하수관 자체에 곡률이 있고 하수관의 곡률과 결합하여 "9개의 꼬임"이 있기 때문에 사이펀 화장실을 설치할 수 없습니다. 길을 따라 "회전합니다. ", 막힐 가능성이 더 높습니다.

새로 지어진 주택의 하수관은 대부분 PVC 파이프로 여러 유형으로 나뉩니다. 일부는 깊은 S자형 리턴 벤드를 갖고 있으며 일부는 리턴 워터 벤드가 있지만 벤드는 얕고 U자형입니다. , 사이펀을 고려할 수 있으며 일부는 물 굴곡을 되돌리지 않으며 사이펀이나 스트레이트 플러시를 사용할 수도 있습니다.

그것은 화장실 세계의 옛날 타이머입니다. 이름에서 알 수 있듯이 물탱크와 베이스가 분리되어 있는 형태로 비교적 전통적인 형태이며 물탱크와 베이스 사이의 틈이 생기기 쉽습니다. 가격은 600~2,000위안.

주류 가족을 위한 현재의 선택입니다. 물탱크와 베이스가 일체형으로 제작되어 틈새 없이 청소가 용이하며, 유선형의 외관이 현대적인 디자인 미학에 부합합니다. 가격은 2,000~3,000위안.

공간 절약 옵션. 벽 열 디자인을 채택하고 벽에 물 탱크를 숨기기 위해 거짓 벽을 만들어서 플러시 소음을 줄일 수 있으며 바닥에 위생적인 ​​사각지대가 없습니다. Geberit 및 Kohler와 같은 욕실 브랜드의 경우 벽걸이형 변기 전체 세트를 구입하는 가격은 5,000~7,000위안입니다.

벽걸이형 물탱크의 두께는 17~20cm 이며 반드시 내하중벽에 설치해야 합니다. 가벽 내부에는 철골을 설치하고, 브라켓 안에 물탱크를 설치하며, 브라켓은 벽과 지면을 연결하여 변기와 인체의 무게를 분산시킨다. 이 힘 지지 방식의 설계값은 400kg에 달할 수 있으며 붕괴될 가능성은 거의 없습니다.

가벽은 일반적으로 속이 빈 벽돌로 만든 다음 외부에 타일을 깔아 설치하는 동안 물 탱크의 접근 포트를 확보합니다. 대부분은 반벽으로 지어졌으며, 위의 플랫폼은 쉽게 접근할 수 있도록 아이템을 보관하는 데 사용할 수 있습니다.

또는 전체 벽을 만들고 틈새를 사용하여 물건을 보관할 수도 있습니다. 화장실과 마찬가지로 세면대 배수구도 벽에 장착되어 공간을 더욱 통합할 수 있습니다.

새 주택의 표준 피트 간격은 305mm 또는 400mm이며 개발자가 305mm 또는 400mm 변기와 일치하도록 예약했습니다. 오래된 주택의 피트 간격이 반드시 표준은 아닙니다. 피트 간격이 <375mm인 경우 변기를 선택하십시오. 305mm의 구덩이 간격. ≥375mm, 400mm 화장실을 선택하십시오.

변기 본체는 도자기로 만들어졌으며 업계 표준 소성 온도는 1200°이며, 좋은 브랜드는 1280°의 일정한 온도를 달성할 수 있습니다. 고온에서 구운 세라믹 유약은 수분 함량이 낮고 표면에 작은 기공이 거의 없어 먼지와 스케일링이 덜 발생합니다.

변기를 가볍게 두드려 소리가 맑고 크면 처음에는 변기가 조리 테스트에 합격했다고 판단할 수 있습니다.

고급 변기의 유약은 매끄럽고 매끄럽고 윤기가 있어야 합니다. 매장에서 샘플의 유약을 직접 손으로 느껴보는 것이 좋습니다. 비교하다.

물론, 하수 배출구는 파이프 직경이 큰 것이 가장 좋습니다. 그래야 파이프 입구에 손 전체를 넣을 수 있습니다.

더 중요한 것은 파이프의 내벽이 완전히 윤이 나야 한다는 것입니다. 표면에 보이는 부분에만 유약을 바르는 제품도 있는데, 파이프의 깊이가 거칠고 뾰족해서 더러워지고 막히기 쉽습니다. 따라서 노즐의 크기를 테스트할 때 내벽 주위를 만지는 것을 잊지 마십시오.

버튼을 누를 때 버(Burr) 저항이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 부품의 품질이 표준에 미치지 못하여 변기에 물이 부족하거나 물탱크에 물이 새기 쉽습니다.

다양한 상황에서 사용할 수 있는 두 개의 물탱크 버튼이 있는 것을 선택하세요. 작은 버튼을 누르면 물탱크에 있는 물의 절반 정도만 배출되므로 더 경제적입니다.

모두 플라스틱이지만 플라스틱도 3등급, 6등급, 9등급으로 구분됩니다. 좋은 변기는 PP로 만들어져야 하며 변기를 닫을 때 천천히 내려가서 사람이 끼지 않습니다. 또는 물체가 떨어지는 소리를 내세요.

또한, 앉아서 편안하게 느껴지는지 시험해 보십시오.

바닥을 배수하는 하수관은 바닥 슬래브를 통과하여 아래층 이웃 욕실 꼭대기까지 도달합니다.

집이 개조되지 않은 경우 위를 올려다보기만 하면 됩니다. 욕실 상단에 수도관이 있는 경우 일반적으로 구획 배수구입니다.

변기를 짧은 거리로 이동할 경우에는 직접 변기를 사용하는 것이 가장 편리한 변기 이동 방법입니다.

시프터를 사용하는 방법은 단거리 변속에만 적합합니다. 100~300mm 단거리 변속의 경우 쉬프터 사용에는 문제가 없으며, 300mm를 초과하는 경우에는 쉬프터를 미리 내장할 때 약간의 경사를 만들어 주어야 합니다(3% 이상의 경사는 더 적절함) .

시프터는 장거리 변속에는 적합하지 않습니다. 일반적으로 거리가 15cm를 초과하는 경우 시프터 사용을 권장하지 않습니다. 일부 소유자는 시프터를 사용하여 1~2미터를 이동합니다. 이 경우 파이프를 청소할 수 있는 마스터의 전화번호를 남기거나 인터넷에서 막힘을 해결할 수 있는 수천 가지 방법을 검색하는 것이 좋습니다. 유용합니다.

시프터를 미리 매립할 경우 지면에 홈이 들어가 지면의 원래 방수 기능이 파괴되므로 다시 방수 작업을 해야 합니다.

변기의 변위 거리가 길면 시프터를 사용하는 것이 적합하지 않습니다. 이는 대인 관계 능력을 테스트하는 것입니다.

아래층 이웃과 사이가 좋으면 바로 아래층 이웃으로 가세요. 바닥 슬래브의 구멍을 다시 열고 아래층 욕실 상단의 배수 레이아웃을 완전히 다시 실행하세요.

이 개조 방식은 지면에 홈이 필요하지 않으며, 장거리 시프터만큼 막히기도 쉽지 않습니다. 하지만 이런 방식으로 욕실을 개조하는 데 동의하는 사람은 거의 없고, 아래층 이웃이 동의하더라도 집주인의 동의를 받아야 하는 것이 현실입니다.

이 모든 작업을 수행하면 방수 작업을 잘 수행하십시오. 그리고 아래층에 하수구 배치를 다시 할 때 트랩이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 냄새가 쉽게 다시 발생합니다. 파이프는 서로 연결되어야 하며 피팅은 서로 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 인터페이스가 쉽게 누출됩니다.

예비화장실 하수관은 필요하지 않고 하수관에서 직접 개구부를 열어 똥을 하수구로 직접 배출시키는 방식이다.

그러나 이 접근 방식에도 한계가 있습니다. 이동 위치는 일반적으로 하수 라이저에 인접한 두 벽으로만 이동할 수 있습니다. 라이저 반대쪽 두 벽으로 이동하는 것은 권장되지 않습니다. 사진에서 보는 바와 같이 벽열이동 방식을 이용하면 하수관에 인접한 두 개의 벽으로 변기 위치를 이동하는 것이 매우 쉽습니다.

또한 벽열에는 숨겨진 물탱크도 포함됩니다. 일반적으로 물탱크를 숨기기 위해 새 벽을 직접 설치해야 합니다. 이때, 숨은 물탱크를 선택할 때에는 품질이 우수한 것을 선택해야 한다. 문제가 있을 경우 벽을 제거한 후 수리하거나 교체해야 하기 때문이다.

사실, 벽걸이형 변기는 기본적으로 이동 거리에 제한이 없으며, 아름답고 청소도 쉽습니다. 그러나 벽열에 사용되는 변기는 가격이 다르기 때문에 다양한 액세서리 및 설치가 일반 변기와 다릅니다. 벽열은 다른 방법보다 비쌉니다.

땅을 높이는 것은 파이프가 모두 땅에 있다는 점을 제외하면 실제로 같은 층의 배수와 유사합니다. 이 파이프를 나중에 매설하면 욕실 바닥이 높아집니다.

위 도표에서 볼 수 있듯이 지면을 높이는 것도 변기 이동에 있어서 기본적으로 이동 거리에 큰 제약이 없고, 홈을 만들 필요도 없는 아주 좋은 방법입니다. 하지만 이 방법은 손이 많이 가고, 욕실이 외부보다 높아서 매우 불편합니다.

(근데 이렇게 하면 변기 냄새가 위로 배출되는거 아닌가요?)

샤워 헤드의 일반적인 높이는 2.1미터이고, 샤워실의 높이는 기본적으로 1.8미터 이상으로 샤워 물이 사람의 머리에 떨어졌을 때 튀지 않도록 보장합니다.

샤워실 구입의 일반적인 과정은 상인이 먼저 견적을 내고, 주인이 보증금을 지불하고, 문 앞에 벽돌을 설치하고 치수를 재고, 설계 도면을 발행하고, 정확한 가격을 발행하고, 계약을 체결하고, 계약을 체결하는 과정입니다. 전액 결제가 이루어지고, 공장이 생산되며, 생산주기는 약 한 달 정도 소요되며, 최종적으로 방문 설치가 완료됩니다.

견적은 일반적으로 평방 미터를 기준으로합니다. 예를 들어 다음 두 개의 샤워 실은 정사각형과 호형이며 가격은 (A B) * 높이 * 평방 미터입니다. 자연스럽게 만들고 가장 높은 곳은 천장이 될 수 있습니다.

①유리

②프로필

③궤도

④하드웨어

⑤수분 유지 스트립

⑥베이스

타일을 깔기 전에 물 유지 스트립을 묻어둘 수 없는 경우 타일에 접착제를 바르면 물 유지 스트립을 고정할 수 있습니다. 접착제는 품질이 좋아야 합니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 접착제가 점차 노화되어 샤워실에서 물이 새어 나올 것입니다.

가벼운 난방형 욕실 히터의 기능은 매우 단일이며 난방만 가능합니다. 빨리 가열되고, 예열도 필요 없고, 세탁하자마자 바로 켜질 수 있다는 점이 장점이다.

단점도 뚜렷합니다. 우선, 방열 범위가 작고 램프 아래는 따뜻하지만 다른 곳은 열 방출이 고르지 않고 열로 인해 두피가 마비되고 발바닥이 여전히 매우 차갑습니다. 둘째, 밝기가 너무 높습니다. 예전에는 샤워실에서 아이를 안고 있는 부모, 욕조 히터를 빤히 쳐다보다 아이들이 눈이 멀었다는 이야기가 뉴스에 나돌기도 했습니다. 마지막으로, 전구가 끊어지거나 회로 안전 문제와 같은 특정 안전 위험이 있습니다.

둘 다 본질적으로 램프 가열 범주에 속하지만 기존 전구를 열원으로 사용하는 대신 탄소 섬유 소재를 사용하여 눈부심을 제거합니다. 골드튜브는 탄소섬유 중 고급제품으로 발열이 더 빠릅니다.

실명이라는 단점이 많이 개선되었음에도 불구하고 열 방출이 고르지 않고 머리가 뜨겁고 발이 차가워지는 것은 여전히 ​​피할 수 없는 문제입니다. 게다가 서비스 수명이 너무 짧고 가격 대비 성능 비율도 높지 않아 실제로 사용하는 사람이 많지 않다.

일반적으로 공기 히터로 알려져 있으며 현재 욕실 히터의 주류 형태입니다. 에어컨과 매우 유사하며 공기 흡입구와 배출구가 있습니다. 공기 흡입구에서 공기가 들어와 가열된 후 배출되어 욕실을 따뜻하게 합니다. 가열 속도는 램프만큼 빠르지 않으므로 목욕하기 몇 분 전에 켜야합니다.

공기 가열의 전력은 기본적으로 2000W 이상으로 크며 약간의 전기를 소비합니다. 예를 들어, 램프의 전구 하나가 약 250W를 가열하고, 전구 4개를 모두 켜면 1,000W이며, 1시간 동안 1kWh의 전력만 켜집니다.

그러나 공기 가열로 인한 편안함의 향상은 엄청납니다. 가열 방법이 상대적으로 부드럽고 열 방출도 균형을 이루기 때문에 머리가 뜨거워지지 않고 발이 차가워지지 않고 눈부심이 없으며 안전성이 향상됩니다. 난방은 점차 시장의 주류가 되었습니다.

오늘날의 시대에는 램프 히터와 공기 히터 모두 더 이상 단순한 난방 장치가 아니라 난방, 조명, 환기가 통합된 다기능 제품입니다.

창문이 없는 욕실에 적합한 냉간 건조 기능과 효과적인 제습 기능, 의류 건조기의 일부로 사용할 수 있는 온풍 건조 기능으로 욕실 내 냄새를 방지하는 기능 등 기능이 더욱 다양해졌습니다. ; 너무 밝지 않고 편리한 야간 조명 기능. 밤에 일어나세요.

그리고 맞춤화 및 지능화 방향으로 계속 발전하고 있으며, 스마트 홈 시스템에 통합될 수 있고, 음성 제어, 원격 예열 등이 가능합니다.

욕실난방의 경우 욕실 면적이 4㎡ 미만이라면 2등형을 선택하면 충분하다. 4㎡ 이상이면 4등형을 고려해 볼 수 있다.

공기 가열식 욕실 히터의 경우 판매자는 먼저 욕실 크기를 물어본 다음 전체 공간 난방 요구 사항을 충족할 수 있는 전력 모델을 추천합니다.

사실 램프난방이나 공기난방에 관계없이 욕실난방 자체의 기술적인 내용은 높지 않고, 브랜드간 가격차이도 크지 않습니다. 3C 강제 인증을 통과한 브랜드는 안전성 측면에서 더 안전하다는 원칙을 갖고 있습니다.

특히 램프히터의 경우 너무 저렴한 것을 선택하지 말고, 전구의 밀봉성과 방수성이 좋아야 합니다. 또한 모든 종류의 욕실 히터는 물이 튀지 않는 곳에 설치해야 합니다.

먼저 욕실 히터의 모델을 선택하십시오

먼저 욕실 히터의 스위치 모드를 살펴보겠습니다. 일반 스위치 패널형, 무선 원격 제어형, 스마트 터치 패널형의 세 가지 유형이 있습니다.

무선 리모컨과 스마트 터치 패널 욕실 히터에는 전선 2개, 전원 코드, 신호선만 있으면 됩니다. 스위치 패널 유형 욕실 히터는 5개 또는 6개의 전선으로 연결해야 할 수도 있습니다.

램프 가열 유형에는 일반적으로 5개의 전선, 2개의 전구, 각각 1개의 환기 및 조명 램프가 있고 마지막으로 1개의 중성선이 있습니다. 공기 가열 유형에는 일반적으로 6개의 전선, 2개의 따뜻한 공기 전선, 찬 공기, 환기 및 조명이 각 램프에 하나씩 있습니다. 하나는 중성선용입니다.

특히 주의할 점은 일부 욕실 히터는 램프처럼 보이지만 가전제품으로 취급해야 한다는 점입니다. 욕실 히터는 누출되기 쉽고 접지해야 하기 때문에 해당 전선은 욕실 조명 회로가 아닌 욕실 소켓 회로에 속합니다. 조명 회로 일반적으로 접지선이 없습니다.

환기 기능이 있는 욕실 히터는 환기 파이프를 사용하여 실외 또는 환기 덕트에 연결하고 벽에 직경 약 10cm의 환기 구멍을 열어야 합니다.

일부 주택에는 욕실 외벽에 들보가 있지만 구멍을 만들 수 없으며 들보 아래에 단단한 벽이 없고 창문만 있어서 창유리에 둥근 구멍만 뚫을 수 있습니다.

재질은 크게 방수석고보드 천장과 알루미늄 거싯 천장 두 가지로 나뉜다.

알루미늄 거싯 천장은 통합 천장이라고도 하며 대부분의 욕실에 선택되며 시중의 주류 공기 가열식 욕실 히터에 적합합니다.

빛을 데우는 욕실 히터이고 욕실 공간이 비교적 넓은 경우 인체에 더 가까운 샤워 공간에 설치할 수 있습니다.

공기 가열식 욕실 히터인 경우 공기 배출구는 샤워기 바로 위에서 멀리 떨어져 있어야 합니다. 그렇지 않으면 "공기 가열식" 대신 "공냉식" 히터를 구입하게 됩니다. ▲바람이 부는 방향에 주의하고, 다른 사람을 향해 불지 마세요.

샤워를 할 때 바람이 몸에 직접 불면 몸 표면의 수분 증발이 가속화되고 증발로 인해 열이 빼앗기 때문입니다. 30도에 달하는 뜨거운 바람이 불고 있는데도 찬바람처럼 느껴졌다.

세라믹 대야는 현재 중국에서 가장 인기 있는 제품이지만 대중의 테스트를 거쳐 실용성도 입증되었습니다.

세라믹 세면기를 추천하는 이유는 무엇인가요?

어떤 종류의 세라믹 세면대가 가장 좋나요?

세면대 크기 선택

아크릴은 가정 장식 및 건축 자재의 인공 석재 중 하나입니다. 더 나은 인공석의 주요 구성 요소는 수지, 수산화 알루미늄 분말, 안료 및 기타 재료로 일정 비율을 차지합니다.

수지에 함유된 아크릴은 유기화합물인 MMA를 말하며, 그 총량이 전체 재료의 36~40%를 차지하는 경우, 36% 미만이면 내열성 아크릴이라고 합니다. 압력 저항은 확실히 순수 아크릴만큼 좋지 않습니다. (아크릴의 화학명은 PMMA이며 MMA 모노머를 중합한 것입니다.)

현재 국내 아크릴 세면기는 모두 복합 아크릴로 만들어져 있으며 이는 아크릴 세면기의 성능이 좋지 않은 이유 중 하나입니다.

아크릴 조리대 구매 시 아크릴 시트의 경도를 확인할 수 있는데, 이는 PMMA의 순도, 시트의 내후성, 고온 저항성을 반영할 수 있으며 아크릴의 품질을 판단하는 엄밀한 지표 중 하나입니다. 시트.

시중에는 일반 유기보드나 복합보드를 대신 사용하는 경우가 많습니다. 일반 유기보드는 표면경도가 낮고 퇴색되기 쉬우며 고운 모래로 갈아낸 후 광택효과가 좋지 않습니다. 물건을 살 때 짝퉁을 조심해야 하는데, 이는 꽤 피곤한 일이다. 따라서 아크릴 조리대는 그다지 권장되지 않습니다.

대리석 소재를 선택하는 경우 일반적으로 세면대와 조리대가 일체형으로 만들어집니다. 소재는 단단하고 경도가 높으며 긁힘에 강하고 내마모성이 좋으며 질감이 좋습니다.

하지만 가격도 비싸고, 천연대리석은 질감에 균열이 있어 무거운 물체에 부딪힐 수 없습니다. 일반적으로 어두운 색의 대리석은 물 얼룩이 생기기 쉽습니다. 물을 부드럽게 하고 물얼룩 잔여물을 줄이기 위해 정수 장치를 설치해야 합니다. .

일반적으로 세면대와 조리대는 일체형으로 현장에서 부어집니다. 보기 좋게 만들기 위해 욕실 캐비닛을 만드는 것은 특히 쉽지 않으며 적합한 가정 장식 스타일도 있습니다. 제한된.

물통은 조리대에 설치되며 다양한 모양으로 만들 수 있으며 설치가 비교적 간단합니다. 물통을 조리대 위에 직접 놓고 물을 교체할 수도 있습니다. 접착제를 제거하면 됩니다.

그런데 조리대 세면대의 문제점은 조리대 윗면의 깊이가 충분하지 않고, 세수할 때 물이 쉽게 외부로 튀어 폭포가 된다는 점입니다.

더욱이, 세면대와 조리대 사이의 접착 부분은 청소 시 사각지대가 생기고, 누렇게 변색되기 쉽고, 외관에 큰 영향을 미치는 점 역시 상부 설치를 권장하지 않는 이유입니다. 많은 호텔에서는 외관을 위해 카운터 세면대를 설치합니다.

물통은 조리대에 내장되어 있으며 외부 가장자리는 조리대와 같은 높이로 매끄럽게 연결되어 있으며 쌓인 물을 세면대에 직접 쓸 수 있어 청소가 매우 편리합니다.

언더카운터 세면기는 설치와 교체가 번거롭기 때문에 한번 설치하면 나중에 사용하는데 기본적으로 문제가 없습니다.

세면대와 조리대는 일체형으로 처리되어 사각지대 청소를 최대한 방지하고 설치도 쉽습니다.

그리고 일반적으로 욕실 캐비닛, 즉 통합 욕실 캐비닛과 일치하므로 캐비닛을 맞춤 설정하는 수고를 덜 수 있습니다. 그러나 재료와 스타일 측면에서 판매자가 고정하는 통합 세면대를 선택해야 합니다. . 욕실 등 본인이 선택할 수 있는 공간이 거의 없습니다. 캐비닛의 하드웨어 경첩은 반드시 판매자가 구매해야 합니다.

벽걸이형 또는 수직형은 주로 미학과 비용의 문제이며 물과 전기 단계에서 고려해야 합니다.

벽걸이 줄 벽걸이 줄은 더 아름답지만 비용이 더 많이 들고 나중에 유지 관리가 어렵습니다.

바닥 배수구: 배수구가 바닥에 있고 유역 배수관이 바닥 배수관에 직접 삽입됩니다. 배수가 원활하고 막히지 않으며 유지 관리가 쉽습니다. 그러나 노출된 파이프는 보기에 좋지 않습니다. 캐비닛의 공간. 배수 중에도 소음이 상대적으로 크며 이는 보드가 구멍을 통해 새어 나오기 쉽습니다.

벽 배수: 배수구가 벽에 있고 세면대 배수관이 벽 배수관에 연결되어 더 이상 바닥을 통과하지 않습니다. 누수 문제는 아래층에 영향을 미치지 않지만 수도관에는 2개의 90° 굴곡이 있습니다. 벽에 있으면 물이 천천히 배수되고 막히기 쉽고 유지 관리 비용이 높습니다.

세면대 설치시 급배수관의 위치를 ​​고려하여 설치하여야 하며, 일반적으로 양측 벽면의 여유공간은 550mm로 총 1100mm의 여유공간이 있어야 세면대를 설치할 수 있습니다.

세면대의 높이는 일반 사용자의 절반 정도, 일반적으로 지면에서 800~850mm 정도로 유지하는 것이 더 적절합니다.

배수 플러그와 오버플로 구멍은 원활한 오버플로를 보장하기 위해 가능한 한 세면대 오버플로 구멍과 정렬되어야 합니다.

물통과 배수관 사이의 연결은 견고하고 조밀하며 분해가 쉬워야 하며 개방된 상태로 두어서는 안 됩니다.

매장을 꼭 예약하세요!

조리대 세면대 설치

언더카운터 세면대 설치

통합 세면대 설치

세면대, 벽, 조리대 사이의 틈은 곰팡이 방지 유리 접착제로 막아야합니다. 이것은 매우 중요하므로 별도로 강조합니다.

유리 접착제가 비쌀수록 성능이 좋아집니다. 유리 접착제를 몇 위안 또는 10위안 이상 저렴한 가격으로 구입하지 마십시오. 접착 강도, 균열 저항성, 탄력성 및 곰팡이 방지 효과가 훨씬 더 나빠질 것입니다. 큰 브랜드를 구매하는 것이 더 보장됩니다.

Xiaomi 장식 그룹 친구들의 피드백에 따르면 Dow Corning, Toshiba, GE 등은 좋은 평판을 얻고 있습니다. 최근에는 영구적으로 방수, 곰팡이 방지가 가능한 플라스틱 시멘트와 코킹제/도자기 코킹제가 일부 나와 있으며 이를 선택할 수도 있습니다.

수도꼭지

오버플로 구멍

거르는 사람

하수관

단, 방수 및 부식 방지 문제에 주의해야 합니다. 세면대를 선택할 때는 더 넓고 배수가 빠른 일체형 세면기를 선택해야 하며, 나무 조리대는 수도꼭지에서 더 멀리 떨어져 있어야 합니다.

목재를 선택할 때 예산이 충분하다면 참나무, 너도밤나무 등 활엽수를 선택하고, 예산이 충분하지 않으면 편백나무 등 침엽수를 선택하세요.

목재 표면은 목재 페인트, 목재 왁스 오일로 칠하고 방수 및 방부 처리를 해야 합니다. 장시간 물에 담그지 말고, 물이 있는 경우 빨리 닦아내십시오.

너무 많은 캐비닛을 만들어도 세탁 후에도 무의식적으로 캐비닛을 조리대 위에 올려 놓고 싶어한다는 것을 알게 될 것입니다.

따라서 대형 조리대는 보관을 위한 훌륭한 도구이며 조리대 선반과 결합하면 사용하기가 쉽지 않습니다! 작은 녹색 식물과 작은 장식품을 추가하면 욕실 아트가 됩니다.

많은 사람들이 욕실 수납장을 사용하는 데 익숙합니다. 바닥이 막혀 있고 잔해물이 보이지 않습니다. 실제로 장기간 사용하면 수납장 문이 많은 불편함을 감추게 됩니다. ! 첫째, 밀폐된 공간에서는 곰팡이가 생기기 쉽고, 둘째, 꺼내기가 불편하다.

개방형 캐비닛 도어로 전환하면 작은 아파트에서 캐비닛 도어를 이동할 수 없는 문제를 해결할 수 있을 뿐만 아니라 습기 문제도 해결할 수 있으며, 품목이 명확하게 보이고 접근하기 쉽습니다.

오픈형 수납장도어는 닫힌 수납장도어만큼 깔끔하지 않을까 걱정되는 욕실 수납장 수납은 "선반+수납바구니" 활용을 적극 추천드려요! 사용할 때는 서랍과 동일한 효과를 가지며 가격도 더 저렴한 보관 바구니만 꺼내면 됩니다.

세면대 아래 수납장은 선반, 텔레스코픽 파티션 등을 활용해 수납률을 높였습니다.

조리대가 너무 작고 거울수납장도 작다면 벽을 사용할 수도 있습니다. 선반, 칸막이, 틈새도 벽을 활용하는 좋은 방법입니다.

구멍이 없는 보관 선반은 작은 물건을 보관하는 좋은 방법입니다. 떨어지는 물이 다른 물건에 젖는 문제를 해결하려면 물이 있는 것을 낮은 곳에 배치하십시오.

물을 보관할 때 눈에 띄는 누수가 있는지 확인하기 위해 만든 수위 표시와 수면에 주의하세요. 그렇다면 즉시 아래층으로 내려가서 누수가 있는지 확인하세요.

눈에 띄는 누수 현상이 없다면 24~48시간 정도 더 기다린 후 아래층으로 내려가 누수 여부를 확인하세요. 이때 약간의 물 얼룩이 발견되더라도 방수가 제대로 이루어지지 않은 것입니다. 누수 위치를 다시 수리한 후, 폐쇄수 테스트를 다시 수행하십시오.

1. 바닥 타일을 깔은 후 바닥에 약간의 물을 붓고 작은 실험을 통해 배수 경사의 효과를 확인하는 것이 가장 좋습니다. 조기 발견, 조기 치료.

2. 바닥배수구의 위치도 매우 중요합니다. 바닥배수구는 벽돌 전체에 직접 시공할 수 없으며 대각선 절단 공법, 엇갈린 포장 공법 등 특수한 가공이 필요합니다.

욕실의 건조한 공간에 세탁기를 놓는 경우에는 바닥 배수구 겸용이 필요한데, 커버에 둥근 구멍이 있어서 세탁기 배수관에 딱 들어갈 수 있는 것이 특징입니다. .

세탁기 물과 지하수 모두 이중 목적의 바닥 배수구를 통과할 수 있어 건조한 지역의 누수를 방지하기 위해 별도의 바닥 배수구를 설치할 필요가 없습니다.

어떤 사람들은 세탁기와 세면대를 티와 바닥 배수구로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 세탁기와 세면대를 동시에 배수할 경우 배수가 원활하지 않거나 물이 역류할 수 있으므로 최대한 분리하여 사용하세요.

개발자는 일반적으로 배수구를 예약합니다. 세탁기가 발코니에 있는 경우 배수구에 이중 목적 배수구를 설치하고, 세탁기가 없으면 일반 바닥 배수구를 설치하면 됩니다.

개발자가 하수구를 남겨두면 설치합니다. 하수구가 없으면 추가할 필요가 없습니다(주방에 하수구가 남아 있는 새 집이 점점 줄어들고 있습니다). 욕실에 비해 주방은 물이 샐 확률이 상대적으로 적고 바닥 배수구를 정상적으로 사용하지 않으며 악취가 역류하는 문제도 있습니다.

주방 장식의 초점은 수도관과 밸브의 품질을 보장하고 원천으로부터 숨겨진 위험을 제거하는 것입니다.

먼저 발사 속도를 고려하십시오

둘째, 냄새 방지 및 방충성을 고려하십시오.

세 번째 고려 사항은 더러운 청소 걸기입니다

위 세 가지 사항의 중요도는 순서대로 감소합니다.

물 속에서 가장 빠르다

중력 플랩 바닥 배수구는 매우 부드러운 물 흐름을 가지며 샤워기, 세탁기 등 순간적으로 많은 양의 물이 나오는 장면에 적합합니다.

플랩 좌측에 중력 블록이 있어 물이 없을 때에는 중력 블록이 가라앉아 플랩을 닫아 냄새와 벌레를 방지합니다. 플랩 밀봉의 견고성은 제품의 제작 기술에 따라 크게 달라지며, 품질이 낮은 제품은 단단히 밀봉되지 않을 수 있습니다. 플랩의 재질도 충격이 있습니다. ABS 플라스틱은 금속보다 가볍고 닫히기 쉽습니다.

이제는 물 발사 속도를 약화시키지 않고 플리퍼의 밀봉 문제를 설계에서 해결한 고급 유형이 있습니다. 중력 블록 위치에 자석을 사용하여 흡입에 의존하는 "자기 중력 플리퍼"가 됩니다. . 중력과 함께 작용하여 플랩을 닫습니다. 고급 모델에는 금속 플랩이 거의 없으며 모두 ABS 플라스틱으로 만들어졌습니다.

바닥 배수구의 내부 코어에 스프링이나 자석이 있어 물이 없을 때 조여져 닫혀 있고, 냄새 방지 및 방충이 가능하도록 내부 코어가 플러시됩니다. 배수.

하지만 물 흐름의 힘은 사람의 손만큼 강하면 안 되겠죠? 따라서 실제 사용에서는 중력 플랩 바닥 배수구만큼 효과가 좋지 않습니다.

스프링을 장기간 사용하면 점차 탄력이 떨어지고 밀봉 성능이 저하되며 더 이상 냄새 방지 및 방충 기능이 작동하지 않게 되며 내부 코어는 약 3년마다 교체해야 합니다. 구체적인 시간은 제품의 품질에 따라 다릅니다. 코어 교체는 어렵지 않습니다. 내부 코어 외부에 나사산이 있어 바닥 배수구에서 쉽게 풀 수 있습니다.

T형 스프링 바닥 배수구의 본체와 내부 코어는 금속으로 만들어져 있어 금속이 금속과 접촉하기 쉽기 때문에 내부 코어에 고무 밀봉 링이 있는 것을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

자석은 스프링보다 내구성이 더 뛰어나며 자기가 거의 사라지지 않는 영구 자석을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

일부 물은 내부 코어와 외부 코어 사이에 저장되어 물개를 형성하여 냄새 방지 및 방충 기능을 달성할 수 있습니다. 따라서 수밀형 바닥 배수구라고도 하며 얕은 수밀형과 깊은 수밀형이 있으며 더 많은 물을 저장하고 쉽게 건조되지 않으므로 사용하기가 더 쉽습니다.

물이 마르면 요리가 중단됩니다. 더 이상 냄새와 벌레를 방지할 수 없으므로 장시간 물이 없는 건조한 장소에서 사용하기에는 적합하지 않습니다. 누수를 방지하기 위해서만 사용됩니다.

게다가 물은 내핵에서 외핵으로 떨어져 외핵 상단에 있는 구멍을 통해 하수관으로 흘러 들어간다. 길이 구불구불해서 물이 아주 천천히 빠져나가고 먼지가 쉽게 쌓이는 것은 당연하다. 내부에서 차단되었습니다.

세면대나 욕조에 있는 버튼과 비슷합니다. 바닥에 설치하면 손으로 누르지 않고 발로 밟아야 합니다.

유일한 장점은 닫아서 물이 새는 것을 방지할 수 있다는 점인데, 생각해보면 욕실 바닥에 기본적으로 이런 게 필요 없을 것 같아서 욕실 전체를 큰 욕조로 사용하겠어요...

게다가, 실수로 차기도 쉽고...갑자기 발에 통증을 느끼기도 한다고 합니다.

모든 청동:

합금:

304 스테인레스 스틸:

내부 코어는 전체 구리, 합금, 304 스테인리스 스틸, ABS 플라스틱 및 실리콘으로도 제공됩니다.

바닥 배수구 내부 코어가 파손된 후 덕빌 모양의 실리콘 코어로 교체하려고 하시는 분들이 많은데, 이거 보면 물이 엄청 빨리 빠지고~ 녹슬지도 않더라구요. .. 시간이 지나도 다른 것으로 교체해도 가격이 너무 저렴해서 아프지 않아요. 단점은 밀봉 성능이 좋지 않고 냄새 방지 및 방충 기능도 그다지 좋지 않다는 것입니다.

아, 그리고 일반 플라스틱. 일부 바닥 배수구의 본체와 내부 코어는 플라스틱으로 만들어져 매우 저렴하고 투박합니다. 개발자는 이 유형을 다용도로 남겨두고 장식 중에 교체해야 한다는 점에서 장점이 없습니다. .

1. 각 바닥 배수구의 사양, 배관 직경, 수심 등을 확인하신 후 구매하세요.

2. 이중 보호 샤워 공간을 구입해야 합니다. 즉, 덮개 아래에 필터가 있어 머리카락을 효과적으로 차단할 수 있습니다.

3. 일정 규모의 브랜드와 별도 구매가 가능한 완전한 액세서리를 선택하는 것이 가장 좋으며, 새는 액세서리를 교체해야 하는 경우 내부 코어나 필터 등 동일한 브랜드를 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 일부 브랜드 매장에서는 평생 보증을 제공합니다. 예를 들어 스프링이 마모되면 언제든지 무료로 새 것으로 교체할 수 있어 편리하고 문제가 없습니다.

1. 물과 전기를 받은 후 바닥 배수구를 선택해야 합니다. 타일을 깔기 전에 구입하세요. 벽돌공이 타일을 깔 때 바닥 배수구와 포장재를 그에게 맡겨 설치하세요.

2. 타일을 확인하고 인수할 때 바닥 배수구가 있는 부분에 물통 반 정도를 부어 물이 바닥 배수구로 정상적으로 흐를 수 있는지 확인하고 배수할 수 있는지 확인하여 바닥 배수구 설치 및 배수 경사(약 2~3%) 괜찮습니다.

3. 개조된 배관은 막히거나 누수가 발생하기 쉽고 일부는 원래의 지반 높이를 높이기 때문에 개발자가 예약한 원래 배수 위치는 가능한 한 변형되지 않은 상태로 유지해야 합니다. 부득이하게 교체해야 하는 경우에는 누출을 방지하십시오.

4. 욕실에 물받이를 미리 내장하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 이것은 냄새와 벌레를 방지하는 가장 원시적인 방법입니다. 간단하고 투박하지만 효과적입니다.

1. 주방은 방수인가요?

2. 바닥 배수구에서 냄새가 나면 먼저 내부 코어가 노후화되어 교체가 필요한지 확인한 다음 세면대의 배수 인터페이스에서 냄새가 나지 않으면 내부 코어와 본체 사이의 접촉이 느슨한지 확인하십시오. , 틈에 부드러운 비닐봉지를 넣을 수 있습니다.

3. 바닥 배수구가 막힌 경우, 바닥을 부수는 대신 배수구를 청소하는 것이 첫 번째 반응이어야 합니다. 액상 준설재와 분말 준설재 모두 부으면 약간의 틈만 생기면 바로 빠져나가기 때문에 막힌 부분에 머물 수 있도록 큰 입상 준설재를 사용하여 한번에 부어 넣는 것이 가장 좋습니다. 잠시 동안.

작은 관 안에 큰 관을 넣어 만든 'U'자형 워터트랩은 워터트랩에 물을 담을 수 있는 양에 따라 천수밀폐형 바닥배수구와 심수밀폐형 바닥배수구로 구분됩니다. 냄새 방지 및 방충 처리는 모두 워터 트랩에 물을 저장하여 바닥 배수구를 밀봉하는 것을 의미하므로 얕은 워터 트랩에 저장할 수 있는 물은 매우 적으며 단시간에 증발합니다. 시간이 있으므로 걱정할 필요가 없습니다.

따라서 U자형 바닥 배수구는 주방, 발코니 등 물이 적게 쌓이는 장소에는 적합하지 않습니다. 시간이 지나면 수밀이 아무리 깊어도 결국 건조해지기 때문입니다. 또 다른 문제는 더러운 것들이 배수구(특히 머리카락)에 쉽게 남아서 씻어낼 수 없다는 점입니다. 냄새의 원인이 될 뿐만 아니라 시간이 지나면서 배수구를 막을 수도 있습니다.

직접 배수, 다량의 물, 불순물 및 오물은 물의 흐름과 함께 하수구로 직접 플러시되며 막힘 가능성이 낮고 가정 내 모든 장소에 적합합니다. 바닥 배수구.

T형 바닥 배수구의 냄새 방지 성능은 전적으로 중력 뒤집기 설계에 달려 있습니다. 덮개판은 물이 배수될 때 자연스럽게 닫히게 됩니다. 물이 빠지고, 덮개판이 중력으로 인해 뒤로 떨어지고 자석에 끌리면 덮개가 원래 위치로 돌아가 단단히 끌어당겨집니다.

①산성 유리 접착제

②중성 유리 접착제

③네일프리 접착제

유리 접착제에는 검정색, 도자기 흰색, 투명, 은회색, 청동색 등 다양한 색상이 있습니다. 해당 상황과 프로필에 어울리는 색상을 선택해 보세요. 정말 어울리는 색상이 없다면 그냥 투명한 색상을 선택하세요.

접착 강도, 균열 저항, 탄력성 및 곰팡이 방지 효과가 훨씬 더 나빠질 수 있으므로 저렴한 가격으로 몇 위안 또는 10 위안 이상의 유리 접착제를 구입하지 마십시오.

중급 유리 접착제는 기본적으로 25위안/개 이상이며, 고급 유리 접착제는 약 80위안/개 이상입니다. 제품이 비쌀수록 성능은 좋아집니다.

더 나은 품질을 보장하려면 대형 브랜드의 유리 접착제를 구입하십시오. 그룹 친구들의 피드백에 따르면 평판이 좋은 브랜드에는 Dow Corning, Toshiba, GE 등이 있습니다.

침실 3개와 거실 1개가 있는 일반 주택에는 약 15개의 유리 접착제가 필요할 수 있습니다. 중급 유리 접착제는 25위안/개 기준으로 약 600위안입니다.

우리가 가정 장식에 일반적으로 사용하는 유리 접착제는 실리콘 접착제이고 주성분은 규산나트륨이기 때문입니다. 실리카겔은 표면과 내부에 많은 구멍이 있는 다공성 구조를 가지고 있으며, 물에 젖으면 유리 접착제의 표면과 틈새에 많은 곰팡이와 기타 미생물이 자라며 시간이 지남에 따라 유리 접착제가 노란색으로 변합니다. 검은색.

따라서 상인의 말에는 아무런 문제가 없습니다. 28일 이내에 뚜렷한 곰팡이 성장이 없으면 곰팡이 방지 접착제입니다. 그러나 일반 곰팡이 방지 유리 접착제는 몇 달 안에 노란색으로 변한 다음 검은색으로 변하고 곰팡이가 핀다. 좋고 값비싼 곰팡이 방지 유리 접착제는 1~2년 정도만 지속되며 결국에는 곰팡이가 핀다.

주성분은 에폭시 수지 경화제이며, 도자기와 유사한 특성으로 인해 곰팡이가 생기지 않으며 영구적인 방수, 곰팡이 방지 및 황변 방지 기능이 있으며 표면에 먼지만 부착되지만 깨끗합니다. 그리고 칫솔로 다시 밝게.

게다가 시공도 간편하고 밀봉도 아주 잘 되어 있어서 보기 흉하지도 않고 딱 좋죠? 그러나 플라스틱 강철 점토의 접착력은 매우 강하여 응고된 후에는 시멘트와 같아 긁어내기가 어렵습니다.

나중에 수리하거나 교체해야 한다면 매우 번거로운 일이 될 것입니다. 유리 접착제는 제거가 매우 쉽기 때문에 나중에 가구를 교체하기가 더 쉽습니다. 따라서 플라스틱 강철 진흙은 하수구와 같이 자주 유지 관리가 필요한 장소에는 적합하지 않습니다.

세라믹 타일의 접합에는 씰링제와 도자기 접합제가 주로 사용됩니다. 도자기 접합제는 접합제의 업그레이드 제품입니다.

코킹제의 주성분은 수지경화제인데, 이는 플라스틱 시멘트와 동일하며 영구적인 방수 및 방곰팡이가 가능합니다. 그러나 차이점은 코킹제의 질감이 더 부드러워 유리 접착제와 유사하다는 것입니다. 심 실런트는 유리 접착제보다 더 많은 색상을 가지며 외관도 더 좋습니다. 따라서 주방이나 욕실의 방수 밀봉을 위해 유리 접착제 대신 사용을 생각하는 사람들이 많습니다.

또한 플라스틱 시멘트와 코킹제의 가격은 이전보다 훨씬 저렴하지만 여전히 유리 접착제보다 비쌉니다. 코킹제 한 튜브의 가격으로 많은 유리 접착제 튜브를 구입할 수 있습니다.

작은 솔기의 경우 유리 접착제 대신 솔기 실런트를 사용할 수 있지만 큰 솔기의 경우 솔기 실런트를 사용하는 것은 적합하지 않습니다.

욕조, 변기 등 자주 교체할 필요가 없는 곳은 물론, 수납장, 욕실 수납장 등 청소하기 어려운 일부 구석구석과 틈새에는 플라스틱 스틸 머드의 사용을 고려해 볼 수 있습니다. 다만, 싱크대 등의 장소에서 사용하는 경우에는 후속 유지관리 및 철거의 어려움을 고려할 필요가 있다.

마지막 알림: 유리 접착제 대신 플라스틱 시멘트와 코킹제를 사용하세요. 주방이나 욕실 등 물과 습기에 자주 노출되는 장소에서만 사용하는 것이 가장 좋습니다. 유리 접착제는 여전히 문, 창문, 바닥, 굽도리판 등과 같은 다른 장소에서 사용되고 있습니다. 첫째, 더 적합하고, 둘째, 더 비용 효율적입니다.

예를 들어 바닥과 벽 사이의 간격은 플라스틱 시멘트에 적합하지 않습니다. 바닥은 열이 나면 팽창하고 차가우면 수축하기 때문에 플라스틱 점토는 질감이 단단하기 때문에 경화 후 바닥이 쉽게 손상됩니다. 이 경우 유리 접착제를 사용하는 것이 더 적합합니다. 유리 접착제는 탄력이 있고 틈새 표면만 덮고 바닥의 팽창 및 수축에 영향을 미치지 않기 때문입니다.

장식 과정

장식 용어 설명

혁신 제안

중고주택의 벽 및 바닥 개조 문제

회로

친숙한 보드 브랜드

포름알데히드 방출

벽걸이형 시스템

얇은 페이스트 방식

배수 경사

벽 레벨링

싱크대

샤워 장

벽 덮개

베이스보드

슬라이딩 도어

내부 창

중앙 에어컨

램프에 대한 상식

TV 캐비닛

현대적인 스타일

섶나무 다발

집 개조