포름알데히드 없이는 접착제가 없고, 벤젠 없이는 페인트가 없다는 말이 있습니다. 라텍스 페인트를 생산하는 과정에서 벤젠, 포름알데히드, 중금속 등이 필연적으로 첨가됩니다. 완성된 라텍스 페인트의 환경 측정 표준 중 하나는 VOC 값(휘발성 유기 화합물)입니다. 값이 작을수록 국가 표준은 적격 제품의 VOC 값이 200g/L 미만이라는 것입니다. 제품 테스트 보고서에 표시되어야 합니다.

벽지는 대부분 원목 펄프로 만들어집니다. 인증된 벽지 제품 자체는 유해 물질을 거의 방출하지 않습니다. 주요 오염은 벽지에 사용되는 보조 재료인 베이스 필름(벽 전처리에 사용되는 화학 물질)과 벽지 접착제에서 발생합니다. 이 두 가지에 대해서는 나중에 자세히 설명합니다.

마지막으로 둘 사이의 다른 성능 비교가 있습니다. 갈라지지 않는 라텍스 페인트는 거의 없으며 벽지와 벽지 접착제는 장력으로 인해 벽을 매우 잘 보호할 수 있지만 라텍스 페인트 벽의 손상은 복구가 가능하지만 벽지의 손상은 복구가 어렵습니다. 페인트 가격은 저렴합니다. 중급형 국내 페인트는 대부분의 가족이 선택합니다. 벽지는 재료와 노동력 측면에서 상대적으로 더 비쌉니다.

우선, 얼마나 많은 벽지가 필요한지 알아야 합니다. 벽지는 일반적으로 너비가 0.53미터, 길이가 10미터인 롤입니다. 즉, 벽지 롤 하나는 손실을 제외하고 5.3제곱미터의 벽을 덮을 수 있습니다.

패턴을 일치시켜야 하는 경우 패턴이 크고 복잡할수록 손실도 커지며, 모서리, 벽, 도어 헤드 등에 마진을 남겨야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 상세한 분석이 필요합니다.

더 간단하고 대략적인 계산 방법이 있습니다. 건물 면적에 벽지를 칠할 면적인 3을 곱하는 것입니다.

순수종이는 천연목재섬유를 원료로 펄프를 만든 후 여과, 압착, 건조 과정을 거쳐 만들어진 종이입니다.

부직포는 면, 린넨과 같은 천연섬유를 합성섬유와 혼합하여 방향성 또는 무질서하게 배열한 후 물리적(침술, 스펀레이스) 또는 화학적(첨가결합) 방법을 사용하여 섬유를 눌러 모양을 만드는 경우가 많습니다. .

벽은 일반적으로 안쪽에서 바깥쪽으로 시멘트층, 석고층, 퍼티층으로 구분됩니다. 퍼티층은 벽지를 직접 설치하는 데 적합하지 않습니다. 따라서 벽을 강화하고 곰팡이와 습기를 방지하며 벽을 설치에 적합하게 만들고 향후 벽지 교체를 용이하게 하기 위해 베이스 필름으로 벽을 전처리하는 것이 필요합니다.

베이스 필름은 일반적으로 약간 매운 냄새가 나는 흰색 유제입니다. 베이스 필름이 완전히 건조된 후에는 공기 오염을 줄이기 위해 제때에 환기를 실시해야 합니다. 어떤 사람들은 베이스 필름 대신 값싼 바니시를 사용하는데, 이는 바람직하지 않으며 더 큰 오염을 유발합니다.

접착제의 성능을 향상시키기 위해 벽지 접착제는 종종 생산 과정에서 포름알데히드를 함유한 휘발성 유기 용제를 첨가합니다. 전분 접착제를 예로 들면 원래 전분 접착제의 전분 함량은 상대적으로 높지만 점도는 상대적으로 낮습니다. 그리고 완전히 건조되는 데 오랜 시간이 걸립니다. 건조하고 평균적인 견고함을 가지고 있지만, 문제는 건조 시간이 상대적으로 길면 고함량 전분의 곰팡이가 생기고 변질되기 쉬워 접착 효과에 영향을 미친다는 것입니다.

유기 용제의 비율은 일반적으로 3% 미만으로 전분 접착제의 점도를 향상시키고 건조 시간을 크게 단축하며 곰팡이 발생 가능성을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 창문을 열어 소량의 휘발성 물질을 제거할 수 있습니다. 건조 후 환기를 위해.

완전히 무독성인 벽지 접착제는 거의 없습니다. 이는 복용량과 독성의 관계에 지나지 않으며, 인증된 제품도 인체에 최소한으로 유해합니다. 그러니 상인들의 맹목적인 자랑을 믿지 마시고, 구매 시 접착 효과와 환경 보호 수준 사이의 균형을 맞춰야 합니다.

시공 작업 방법에 따라 벽지 접착제는 접착제와 접착제 가루, 젖은 접착제, 배럴 접착제 및 접착제 가루가없는 네 가지 유형으로 나뉩니다.

단일 직물을 벽에 직접 붙이면 직물의 틈이 상대적으로 크기 때문에 소위 "접착제 침투"라고 불리는 침투가 매우 쉽습니다. 따라서 벽 덮개는 단순한 접착제가 아닙니다. 천의 층.

대부분의 벽지는 내부에서 외부, 바닥층, 접착층, 표면층까지 최소 3층 이상의 복합 구조를 가지고 있습니다. 접착층은 접착제로 두께가 약 0.2mm에 불과하며 이를 통해 바닥층과 표면층이 함께 열간 압착됩니다.

바닥층은 일반적으로 종이 또는 부직포입니다. 두 재료 모두 벽에 잘 접착될 수 있으며 접착제 침투 문제를 완화할 수 있습니다. 통기성 측면에서는 종이보다 바닥 부직포가 좋기 때문에 가격이 비싼 경우가 많습니다(물론 수입 종이도 저렴하지는 않습니다).

표면층은 천연 면, 린넨, 실크, 면과 린넨이 혼합된 합성 섬유를 포함한 천입니다.

주로 인쇄, 자카드, 자수 등을 포함하여 벽 천 표면의 장인 정신을 나타냅니다.

때로는 벽 덮개에 더 많은 특성을 부여하기 위해 난연층, 긁힘 방지 보호층, 항균층, 방수층 등과 같은 3개 층 위에 다른 기능성 층을 추가합니다.

섬유 자체는 휘발성 유해 물질이 거의 없는 매우 환경 친화적인 소재입니다.

벽지 오염은 주로 벽지 설치에 사용되는 베이스 필름과 접착제에서 발생합니다. (기저막은 위에서 언급했습니다)

찹쌀풀은 현재 벽지 설치에 가장 일반적으로 사용되는 접착제입니다. 실제로 감자풀이든 찹쌀풀이든 최종 활성 물질이기 때문에 실제로는 감자풀과 아무 관련이 없습니다. 성분은 그냥 전분이에요.

일부 브랜드에서는 "벽면에 활성탄과 광촉매를 첨가하면 공기 중의 포름알데히드를 흡착 및 분해할 수 있다"고 주장하는데, 이는 사실 포름알데히드를 제거하는 가장 좋은 방법은 매우 제한적입니다. 항상: 시공 후 벽지가 완전히 건조된 후 창문을 열어 환기시키세요.

특히 언급할 가치가 있는 것은 복잡한 구조와 많은 층을 가진 벽 덮개입니다. 이러한 벽 덮개는 전체 무게가 더 크기 때문에 벽에 단단히 부착하기 위해 설치 시 사용되는 접착제의 양이 필연적으로 증가하게 되며 이로 인해 발생할 수 있는 문제가 발생할 가능성이 높아집니다. 환경 문제. 접착제의 품질을 보장하고 환기 시간을 연장하는 것도 필요합니다.

또한, 찹쌀풀은 전분을 함유하고 있기 때문에 곰팡이 및 변질도 문제가 될 수 있습니다. 다행히 벽지는 통기성이 좋고 곰팡이 발생 가능성도 벽지에 비해 낮습니다.

벽지의 가격은 일반적으로 평방미터당 100위안/㎡ 정도이며, 색상, 방수성, 항균성 등이 가격에 영향을 미치는 주요 요소입니다.

핫 글루 벽지는 자체 접착제를 함유한 벽 피복재로, 벽 피복재의 전면을 다림질하여 가열하여 접착제를 녹여 벽에 붙입니다. 스팀 다리미가 필요하며 작동이 불편합니다(특히 벽 안쪽 모서리와 스위치 소켓). 온도가 높으면 부풀어 오르거나 떨어질 수도 있습니다. 장점은 일반적으로 접착제가 비치지 않고 완성 후 천 표면이 상대적으로 매끄러워진다는 것입니다.

요즘 콜드 글루 벽지는 베이스 필름에 접착제를 바르고 벽 커버로 덮고 단단히 긁어내는 공법으로 더 많이 사용됩니다. 이는 작업을 크게 단순화합니다. 다채로운 벽 덮개에 주의하세요. 설치하기 전에 바닥에 정확하게 정렬하고 절단해야 합니다.

이음매 없는 벽 덮개는 높이와 너비가 고정되어 있으며, 문과 창문을 위한 공간을 남기고 게시할 때 한 번에 절단하여 제자리에 고정해야 합니다. 일반적으로 천을 걸려면 두 사람이 필요합니다. 벽 천은 누르기 전에 최대한 펴고 펴야 합니다. 그렇지 않으면 이 때 벽 천을 들어 올려 다시 붙여야 합니다.

규조류는 바다에 사는 단세포 유기체이며 놀랍게도 유리 실리콘을 세포벽에 흡수할 수 있습니다. 규조토가 죽은 후에도 이 세포벽은 분해되지 않고 침전되어 규조토가 됩니다.

규조류는 단세포생물로서 크기가 극히 작습니다. 규조토는 규조토의 세포벽에 쌓인 공극이 매우 작다는 것이 규조토의 가장 큰 장점입니다.

그럼 이 '진흙'에 대해 이야기해 볼까요. 규조토 자체는 접착력이 없기 때문에 규조토는 100% 규조토로 이루어지지 않습니다. 직설적으로 말하면 벽에 칠할 수는 없습니다.

이때 접착력을 높이기 위해 무언가를 첨가해야 합니다. 이러한 접착성 물질을 "무기 시멘트질 재료"라고 합니다. 규조토에 사용되는 무기 겔화 물질은 주로 백색 시멘트, 석회 칼슘, 석고 또는 기타 활성 광물 물질입니다. 이로써 규조토는 다른 벽장식자재와 마찬가지로 벽에 견고하게 칠할 수 있습니다.

이때 광촉매가 등장했다. 소위 광촉매는 실제로 자외선 조사 하에서 포름알데히드를 분해할 수 있는 촉매(주로 이산화티타늄)입니다.

그럼 규조토머드에 이산화티타늄을 첨가하면 포름알데히드를 흡입하고 분해하고 흡착하고 다시 분해할 수 있다는 건가요? 이론적으로는 가능하지만 고등학교 때 남은 화학 지식을 보면 많은 촉매 반응에는 반응 조건이 필요한 것 같습니다. 그렇지 않고, 광촉매를 구하면 포름알데히드를 제거할 수 있고 포름알데히드는 장식할 때 많은 친구들에게 심각한 문제가 되지 않습니다.

광촉매가 포름알데히드를 분해하는 데 필요한 반응 조건은 자외선 조사입니다. 대부분의 가정에서는 광촉매가 포름알데히드를 분해하기 어렵습니다. 그러니 포름알데히드를 제거하기 위해 광촉매를 사용할 생각은 하지 마세요~

다공성이며 포름알데히드와 물 분자를 흡수할 수 있습니다. 그리고 자체가 무기물이라 곰팡이가 잘 생기지 않습니다. 그리고 어느 정도 규조토 진흙벽은 공기의 습도도 조절할 수 있어요~

규조토는 여러분이 만들고 싶은 다양한 모양과 일련의 패턴을 만들 수 있습니다. 이것이 규조토의 가장 큰 용도일 것입니다. 외관 문제에 대해서는 자세히 설명하지 않겠습니다.

규조토 진흙은 아직 약간 거칠고 흡착력이 매우 강합니다. 벽에 붙이는 라텍스 페인트와 달리 아이들이 원하는 대로 칠할 수 있고, 물로 살짝 닦아도 됩니다. 규조토는 소용이 없습니다. 일단 더러워지면 지우개로 닦아내는 것이 가장 좋지만, 일반적으로 닦아내기가 어렵습니다.

많은 친구들이 규조토 진흙으로 만든 발 패드를 구입했습니다. 수분 흡수 성능은 실제로 일류이며 매우 유용합니다. 그러나 몇 번 사용해보면 규조토로 만든 발바닥이 더러워지면 관리의 어려움은 초흡수 성능에 정비례한다는 것을 알게 될 것입니다. 청소하기가 매우 어렵습니다.

규조토의 표면은 쉽게 손상되어 수리가 매우 어렵습니다. 집에 손과 발을 사용하는 것을 좋아하는 아이들이 있다면 좀 더 생각해 보시는 게 좋을 것 같아요~

천연원목을 건조, 가공한 후 생산하며 가격은 보통 300~400위안/㎡이며 상한선은 없습니다.

많은 장점이 있습니다. 질감이 자연스럽고 아름답습니다. 나무를 밟을 때 편안함을 느끼며, 겨울에는 따뜻하게 유지하고 여름에는 시원하게 유지합니다. 소위 "마모됨"은 표면의 페인트가 닳아 없어지고 여전히 새 페인트와 함께 사용할 수 있음을 의미합니다.

단점도 분명합니다. 섬세합니다. Jiao는 견고한 목재가 열에 의해 팽창하고, 추위에 수축하고, 습기에 의해 부풀어 오르는 것을 의미하며, 심한 경우에는 이음매, 뒤틀림, 아치 또는 균열이 발생할 수 있습니다. 세 가지 바닥재 중 가격이 가장 높지만 향후 유지 관리 비용도 필요합니다.

원목복합바닥재는 원목마루의 파생형으로 가격은 일반적으로 150~400위안/㎡이며 3층과 다층으로 구분됩니다(층수는 일반적으로 홀수입니다). 층, 기본 재료 코어 층 및 바닥 층은 중간에 접착제로 압착됩니다.

표면층은 대개 단단한 질감과 아름다운 질감을 지닌 고급 목재로 만들어지며, 코어층과 바닥층은 일반적으로 소나무, 포플러 및 기타 부드러운 목재로 만들어지며 층이 수평 및 수직으로 서로 구속되어 있습니다. 단단한 나무 바닥보다 더 안정적입니다.

다층형의 경우 표면층의 두께는 일반적으로 0.6~3mm이고, 3층형의 경우 표면층의 두께는 일반적으로 2~4.5mm입니다. 충분히 두꺼운 표면층만이 단단한 나무의 질감과 느낌을 유지할 수 있습니다. 어느 정도.

단점은 단단한 목재 복합 바닥재의 라미네이트가 모두 접착제로 압착되어 있다는 것입니다(3개 층의 접착제 양은 여러 층의 접착제 양보다 적음). 단단한 나무 바닥보다 약간 더 나쁩니다.

복합 바닥재, 합판 바닥재라고도 하며 가격은 일반적으로 50~150위안/㎡이며 내마모층, 장식층, 섬유판 코어층 및 균형 잡힌 방습 바닥층으로 구성됩니다.

장식층은 멜라민 함침 종이로 만들어져 모든 색상을 모방할 수 있지만 브랜드의 장인 수준이 높을수록 패턴 반복률이 낮아집니다.

내마모층은 산화알루미늄(Al2O₃) 내마모지입니다. 내마모성은 회전수로 표현됩니다. 가정용 바닥재는 그 존재로 인해 회전수가 없습니다. 단단한 물체로 긁으면 흠집이 남습니다. 기본적으로 작은 구멍으로 부서지지 않으며 수명은 10~20년입니다.

코어층은 빠르게 성장하는 목재 또는 목재 가공 잔여물로 만들어지며, 섬유질로 분쇄되고, 다량의 접착제가 추가되고, 고온에서 압축됩니다. 안정성은 좋지만 환경 보호는 좋지 않습니다.

가격: 원목 바닥재 > 원목 복합 바닥재 > 라미네이트 바닥재

안정성: 합판 바닥재 > 단단한 목재 복합 바닥재 > 단단한 목재 바닥재

환경 보호: 단단한 나무 바닥재 > 3층 단단한 나무 복합 바닥재 > 다층 단단한 나무 복합 바닥재 > 합판 바닥재

발 느낌 : 원목 바닥재 > 3층 원목 복합 바닥재 > 다층 원목 복합 바닥재 > 합판 바닥재

1. 나무 종류 선택

2. 레벨을 선택하세요

3.사양을 선택하세요

4.신분증

원목복합마루의 표면층이 정말 원목인지 확인하기 위한 방법은 바닥의 단면을 관찰하는 것이기도 하며 결이 전면의 연속임을 알 수 있습니다.

겉치장 두께도 잘 확인하세요. 일부 부도덕한 딜러들은 감히 0.6mm 표층을 1mm, 2mm로 판매하기도 합니다. 겉보기에는 솔리드 베니어판이 엄청 두껍게 보이지만 실제로는 두꺼운 페인트로 칠해져 있습니다.

팁: 라미네이트 바닥재는 단단한 목재 복합 바닥재를 가장합니다.

1. 내마모성 층을 선택하십시오

2.모재 선택

많은 브랜드에서 바닥과 함께 걸레받이를 증정하지만 선물의 품질이 매우 떨어질 수 있습니다. 예를 들어 단단한 나무 바닥의 환경 보호를 자랑하지만 결국 밀도 보드로 만든 스커트 보드를 증정합니다. 이런 일이 생기면 너무 욕심내지 마시고, 가격도 좀 더 쓰고 품질이 좋은 것으로 교체하세요.

스커트 보드에는 좋은 재료와 나쁜 재료가 있습니다. 단단한 나무와 밀도 보드(접착제를 더 많이 사용함)로 구분됩니다. 단단한 나무는 전체 목재 스트립과 접합 목재 스트립(균열되기 쉬움)으로 나뉩니다. 또한 전나무로 만든 단단한 잡목으로 나뉩니다(매우 부드럽고 깨지기 쉽습니다).

비딩, 엣지 스트리핑이라고도 불리는 이 방법은 비용이 매우 저렴하지만, 브랜드의 "전용 사용"이라는 기치 아래 스트립을 수백 위안에 판매할 수 있습니다... 바닥을 저렴한 가격에 판매하여 수익을 얻는 방법입니다. 액세서리는 대형 브랜드의 일반적인 관행입니다. 가격은 까다롭습니다.

버클 스트립은 바닥과 타일 사이의 접합부와 방의 문에 사용되며 매우 자주 사용되며 쉽게 손상됩니다. 버클은 금속, 플라스틱, 견고한 목재로 구분됩니다. 단단한 나무 바닥에는 금속 버클을 사용하는 것이 바람직하지 않습니다. 왜냐하면 단단한 나무 바닥은 크게 팽창 및 수축하고 금속 버클은 쉽게 변형되고 휘어지고 떨어지기 때문입니다.

바닥을 집 전체에 깔아야 할지 아니면 버클 스트립을 사용해야 할지에 대해서는 건축주 입장에서 시각적 효과, 손실 절감, 바닥 확장 및 수축 등의 측면을 고려해야 합니다. 그러나 상인들은 종종 다음을 권장합니다. 소유자는 버클 스트립을 사용합니다.

방습필름, 멀치필름, 바닥매트보물, 바닥동료라고도 불리며, 보통 바닥재 상인들이 선물로 주는 제품인데 보통 0.5~5위안/㎡ 정도로 매우 저렴하다. .

방습 매트를 바닥과 지면(또는 용골) 사이의 장벽으로 사용하는 것이 좋습니다. 이는 지면의 습기가 바닥으로 들어가는 것을 효과적으로 방지하고 탄력성을 높이며 발의 느낌을 어느 정도 향상시킬 수 있지만 그렇지 않습니다. 지면 평준화 기능이 있습니다. 방습 매트는 너무 두껍지 않아야 하며 일반적으로 1~2mm이면 충분합니다. 그렇지 않으면 너무 탄력이 생겨 바닥의 안정성에 도움이 되지 않습니다.

단열 효과를 보장하려면: 벽 가장자리에 놓을 때 방습 매트를 위쪽으로 접어서 바닥 가장자리에서 약 10cm 정도 남겨두고 인접한 두 개의 방습 매트도 몇 센티미터 겹쳐야 합니다. 테이프로 접착할 것.

버클과 마찬가지로 특정 유형의 방충제를 요구하는 브랜드의 바닥재는 없습니다. 예를 들어 방충제 한 팩을 수십 위안에 판매할 수 있는 경우가 있습니다.

방충 분말은 녹나무 톱밥으로 만들어지며 흰개미(나무 용골에는 곤충 알이 들어 있을 수 있음)나 습기나 모서리에 있는 곰팡이에 끌리는 작은 곤충을 방제하는 데 사용됩니다. 근처에 흰개미 현상이 없는 경우(고층 주거용 건물 등)에는 사용하지 않아도 됩니다.

상인의 특별한 요구 사항(예: 헤링본 상점과 같은 보다 복잡한 포장 방법에 대한 설치비 계산 방법)의 경우 주문 계약서에 이를 기록하여 향후 논쟁을 피하는 것이 가장 좋습니다.

판매자는 또한 모든 제품 약속(예: 환경 보호 기준 E1/E0, 목재 종류, 원산지 등)을 기재해야 합니다. 판매자가 감히 기재하지 않으면 믿지 마십시오.

몇 군데 더 쇼핑몰을 방문하여 몇 가지 브랜드를 더 살펴볼 수 있습니다. 비교 후, 요구할 수 있는 최저 가격을 사용하고 기본적으로 시장에 나와 있는 제품과 경쟁하면 성공할 수 있습니다.

바닥재 제조 산업에서 규모는 비용에 반비례하고 품질에 정비례한다는 것이 일반적인 규칙입니다. 직설적으로 말하면 브랜드가 클수록 비용을 절감하고 고품질 제품을 생산하기가 더 쉽습니다.

그렇다면 소규모 브랜드가 신뢰할 수 있는지 확인하는 방법은 무엇입니까? 첫 번째는 공식 홈페이지가 있는지 확인하는 것이고, 두 번째는 400번호가 있고 연결이 가능한지 확인하는 것이고, 세 번째는 특정 홈페이지에서 검색이 가능한지 확인하는 것입니다. 특정 웹사이트에 있는 매장이지만 오프라인 매장이 없으며 기본적으로 인터넷 포장 소규모 공장에서 관리됩니다.

티크재는 수축률과 팽창률이 가장 낮고 안정성이 가장 좋습니다. 바닥난방으로 원목마루를 사용한다면 티크재가 가장 적합하다는 것을 알 수 있다.

바닥난방을 설치한 후 겨울에 실내 온도를 20~30도까지 올리려면 바닥과 바닥난방이 닿는 부분이 오랫동안 50~60도를 유지하게 됩니다. 뜨겁고 극도로 건조한 환경에서는 견고한 목재가 갈라질 위험이 높습니다.

안정성 측면에서 원목 바닥재는 원목 복합 바닥재만큼 좋지 않습니다(3층 바닥재는 다층 바닥재만큼 좋지 않음). 품질이 인증된 모든 제품은 바닥에 사용할 수 있습니다. 난방.

위에서 언급했듯이 바닥의 환경 보호는 주로 방출되는 포름알데히드의 양에 따라 달라지며, 포름알데히드는 일반적으로 바닥을 생산할 때 첨가되는 접착제에 존재합니다. 여러 일반적인 접착제의 포름알데히드 방출량은 요소-포름알데히드 접착제 > 페놀성 접착제입니다. > 이소시아네이트(MDI 접착제) > 콩검.

바닥의 ​​환경 보호 표준 인증은 고온 환경에서 상온 조건에서 테스트되었으며 포름알데히드가 대량으로 휘발되어 실내 포름알데히드가 표준을 초과할 가능성이 있습니다. 또한 페놀계 접착제는 중국에서 가장 널리 사용되는 접착제로, 포름알데히드 외에도 페놀이 휘발되면 인체에 손상을 줄 수 있습니다.

환경 보호 측면에서 접착제가 없거나 접착제가 적은 바닥재를 선택해야 하며 라미네이트 바닥재는 적합하지 않습니다.

물체가 얇을수록 열 전달이 잘 되기 때문에 바닥이 너무 두꺼우면 난방이 잘 되지 않습니다.

합판 바닥재는 세 가지 바닥재 중 가장 얇으며(보통 8mm), 원목 바닥재 자체는 더 두껍고(보통 18mm), 일부는 용골을 깔아야 하기 때문에 바닥이 바닥 난방 위에 매달려 있어 더 큰 열 손실이 발생합니다.

예산이 충분하다면 티크 바닥재(잠금 장치에 킬링이 필요하지 않음)를 선택하세요. 가격은 보통 600위안/㎡ 이상입니다.

예산이 제한되어 바닥재를 사용해야 하는 경우(인조 목재 바닥 타일은 허용되지 않음) 원목 복합 바닥재(3겹 이상 허용)를 선택하고 신뢰할 수 있는 대형 브랜드를 선택하십시오.

원목 바닥재 및 원목 복합 바닥재(적층 바닥재는 설치 요구 사항이 약간 낮음), 3점은 품질에 따라, 6점은 설치에 따라, 1점은 유지 관리에 따라 달라집니다. 우수한 시공은 재작업과 A/S를 줄이는 열쇠입니다.

1.날씨

2. 지면 평탄화

3. 땅이 건조하다

4. 바닥 청소

1. 서스펜션 유형

2. 용골 유형

3. 플랫 버클, 잠금 버클

4. 체험 매장

5. 감독(설치 현장에서 소유자는 여러 측면에 주의를 기울여야 합니다)

6.접수

바닥이 너무 얇으면 지면의 평탄도에 대한 요구 사항이 훨씬 높아집니다. 지면이 충분히 평평하지 않으면 바닥과 밑에 깔린 쿠션이 잘 맞지 않아 바닥이 쉽게 변형되고 아치형이 되며 밟을 때 덜거덕거리는 소리가 날 수 있기 때문입니다.

지면 평탄도에 대한 높은 요구 사항은 나무 바닥의 밑깔개로 시멘트 셀프 레벨링을 사용해야 합니다.

따라서 목재 바닥재를 구매할 때 이러한 종류의 바닥재를 설치할 때 먼저 셀프 레벨링이 필요한지주의를 기울여야합니다. (셀프레벨링을 사용하면 비용이 더 높아질 수 있습니다.)

직설적으로 말하면 셀프 레벨링은 실제로 기술입니다. 소재의 유동성을 활용하여 바닥에 펼쳐 놓은 후 자유롭게 흐르도록 하여 평평한 표면을 형성합니다. 형성된 표면층은 나무 바닥의 밑깔개로 사용될 수 있습니다.

쿠션으로 사용하는 것 외에도 바닥 대용으로 직접 사용할 수도 있습니다. 작동 원리는 바닥 깔개로서의 셀프 레벨링과 유사하지만 실제 작동 및 효과에는 여전히 많은 차이가 있습니다.

현재 시장에는 시멘트 셀프 레벨링, 에폭시 수지 셀프 레벨링, 시멘트 분말 및 가장 진보된 "판도모(Pandomo)"를 포함하여 여러 가지 인기 있는 셀프 레벨링 방법이 있습니다.

공사를 시작하기 전에 기본 레이어의 처리가 매우 중요합니다. 셀프레벨링은 자체 레벨링 기능이 있지만 그 두께가 정말 제한되어 있습니다. 셀프레벨링을 하면 땅을 매우 평평하게 만들 수 있지만, 높이 차이가 있으면 셀프레벨링만으로는 불가능합니다.

시공 시 셀프 레벨링 시멘트 슬러리를 베이스에 직접 붓습니다. 베이스에 큰 균열이 있는 경우 셀프 레벨링의 수분이 틈을 통해 아래층으로 침투할 가능성이 높습니다. 따라서 기본 레이어에 틈이 있으면 이를 처리해야 합니다.

실제 구성에서 인터페이스 에이전트는 마스터 작업자가 무시하기가 매우 쉽습니다. 인터페이스 에이전트는 자체 레벨링을 기본 레이어에 더 잘 결합할 수 있으므로 무시해서는 안 됩니다.

먼저, 물을 섞을 때 셀프 레벨링 시멘트 사용 지침을 엄격히 따르십시오. 대부분의 건설 프로젝트에서는 집을 마무리하는 데 시멘트 모르타르 한 통을 사용할 수 없습니다. 이 양동이에 물이 적고 다른 양동이에 물이 더 많으면 시멘트 슬러리의 물이 서로 다른 시간에 수축 및 증발하여 땅이 갈라지거나 심지어 딱딱해질 가능성이 매우 높습니다.

시공과정에서 '소포'에도 주의해야 합니다. 소포가 잘 이루어지지 않으면 완성된 시멘트가 스스로 수평을 이루고 흰 반점이 많아 보기에 매우 좋지 않습니다. 거품 제거를 위한 특수 도구인 롤러와 스파이크가 있습니다.

시멘트 셀프 레벨링의 건설에는 상대적으로 높은 온도 요구 사항이 있습니다. 너무 차갑거나 너무 뜨거워지지 않는 온도가 10-25도 더 적합합니다.

시공이 완료된 후 효과는 다음과 같습니다. 이때 반드시 통풍을 하지 마시고 그냥 자연건조 시켜주세요. 그렇지 않으면 약간의 바람에도 주름이 생길 수 있습니다...

일반적으로 시멘트 셀프레벨링 작업이 완료된 후 약 24시간 정도 지나면 완전히 건조됩니다.

현재 건설 프로젝트에 참여하는 사람은 여전히 ​​적고 신뢰할 수 있는 사람은 더욱 적습니다. 셀프레벨링의 가격적 이점을 중요시한다면 실망할 가능성이 높습니다. 실제 건설에서는:

1. 현재 인건비가 저렴하지는 않지만 셀프 레벨링 공사는 매우 빠르지만(하루 만에 완료될 수도 있음) 일반적으로 동시에 공사하려면 2~3명의 작업자가 필요합니다.

2. 셀프 레벨링은 주로 공구 프로젝트에 사용되며 가정 장식 프로젝트에서는 면적이 작고 가격이 일반적으로 증가합니다.

3. 위에서 말씀드린 건 그냥 기본, 딱 기본이에요! 경화제, 광택제 등을 추가하면... 시멘트가 셀프 레벨링되더라도 평방미터당 비용이 100위안을 초과할 수 있습니다.

4. 시멘트가루와 판도모? 가격은 위에서 간략히 소개했는데, 더 높을 뿐입니다.

바닥재 선택에 있어 Cathy는 원목 바닥 대신 라미네이트 바닥재를 선택했습니다. 원목 바닥재는 용골 설치가 필요하고 레벨링이 번거롭고 원목 바닥재의 탄력성이 세라믹 타일과 매우 다르며 조인트가 발생하기 쉽기 때문입니다. 문제에.

서로 다른 색상의 작은 벽돌이기 때문에 패턴을 먼저 컴퓨터에 배치한 다음 도면을 인쇄하여 작업자가 도면에 따라 놓도록 합니다. (기본적으로 작업자에게 벽돌을 놓으라고 지시하는 것은 불가능합니다.) 그라데이션 효과가 있는 사이트이며 무작위로 배치하면 색상이 엉망이 됩니다.)

포장할 때 지면을 잘 평평하게 하는 것을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 타일과 바닥 사이의 높이 차이가 쉽게 발생하여 외관이 보기 흉해집니다. 바닥이 수평을 이루고 나면 타일을 깔기 시작할 수 있습니다. 타일을 놓을 때 바닥의 두께도 고려해야 합니다.

타일을 깔은 후 바닥을 깔고 조인트 부분에서 마스터 작업자가 현장에서 바닥을 절단하여 바닥 타일과 바닥 타일을 이음매 없이 연결합니다.

접합부 바닥은 유리 접착제로 고정한 후 바닥과 바닥 타일의 교차점을 무거운 물체로 누릅니다. 합판마루는 매우 얇아서 누르지 않고 접착제만 바르면 쉽게 휘어집니다. (마루 구매 시에는 먼저 상인에게 문의하여 이런 시공 방법을 아는지 확인해야 합니다.)

하루 이틀 정도 무거운 물건으로 눌러준 뒤, 그냥 아름다운 솔기를 만들어주세요.

A: 화장실 문 사이즈가 틀려서 설치배송 왔을 때 설치가 불가능해서 재작업, 운반, 재배치까지 한달 정도 걸렸습니다. 욕실 벽 타일을 코킹할 때 심각한 문제가 발생했는데, 검은 코킹제가 타일에 스며들어 코킹 작업이 어려워졌습니다. 나중에 담당 마스터가 천천히 차를 몰고 와서 문제를 해결했습니다.

A: 먼저 건설팀이나 감독에게 더 많이 소통하고 명확하게 설명해야 합니다. 많은 건설 작업자가 자신의 의견을 제시하고 자신의 이해에 따라 작업을 수행하기 때문에 모든 단계를 수행하기 전에 확인해야 합니다. 손실을 해체하는 데 드는 비용은 본인이 부담해야 하므로 매우 중요하므로 반드시 확인해야 합니다.

둘째, 계약서에 서명할 때 유언장에 포함되지 않은 추가 항목에 대해서는 비용을 지불하지 않겠다고 분명히 명시하십시오. 이렇게 하면 귀하가 알지 못하는 추가 항목을 피할 수 있습니다.

색상에 있어서는 인접한 바닥 타일과 비슷한 색상의 진입석이 있으면 좋을 것 같습니다. 도어 프레임에 가까운 색상을 선택할 수도 있습니다.

건설

버클 소재에는 구리, 스테인레스 스틸, 플라스틱 스틸, 알루미늄 합금, 단단한 목재, PVC 등 다양한 종류가 있습니다.

버클 모양에는 U자형, L자형, 플랫형, 다양한 높이 등 다양한 종류가 있습니다.

부엌이나 식당 문 등 높이 차이가 있는 장소에서는 높이 차이를 전환하도록 특별히 설계된 버클을 사용할 수 있습니다.

바닥의 ​​색상과 동일하거나 가까운 단단한 나무 버클이나 구리 버클을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 훨씬 더 아름답게 보입니다.

구리 스트립은 버클 스트립보다 더 섬세해 보입니다. 솔기 중앙에 삽입되어 있으며 구리 스트립이 양쪽 땅과 같은 높이로 되어 있어 매우 아름답습니다.

구리 스트립은 욕실에도 사용할 수 있지만 문석만큼 방수 기능이 없기 때문에 건조한 공간과 젖은 공간을 구분하는 욕실 출입구에만 사용할 수 있습니다. 이런 종류의 구리 스트립은 일반적으로 설치 후 물이 넘치지 않도록 욕실 바닥 타일보다 0.5~1cm 높게 설치됩니다.

바닥 타일과 구리 스트립 사이에 틈이 있습니다. 바닥 타일 조인트는 코킹제로 채워야 하며 바닥 조인트는 유리 접착제로 채워야 합니다.

또는 Z자형 구리 스트립을 사용하여 한쪽 바닥 이음매를 막아 유리 접착제가 필요하지 않게 합니다.

버클 스트립과 마찬가지로 전환을 위해 세라믹 타일을 사용하기로 선택한 경우 인접한 바닥 타일과 동일한 색상과 스타일을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

일반적으로 대형 바닥 타일의 일부를 절단하여 문돌을 만드는데, 이는 매끄럽고 평평하며 보기에도 좋습니다. 좀 더 창의력을 발휘하고 싶다면 꽃 타일과 모자이크 타일도 있습니다.

땅과 비슷한 색상의 디딤돌을 선택하는 것이 좋은 선택이 될 수 있습니다.

디딤돌 가격은 그리 비싸지 않습니다. 일반 가격은 20~100위안 정도이고, 길이 850mm, 폭 150mm 정도인데 문돌을 사용해도 500~600위안 정도 든다.

위에서 언급한 바와 같이 욕실에 설치되는 문돌은 일반적으로 지면보다 약간 높아서 물을 막을 수 있습니다. 그러나 높이가 너무 높아서는 안 된다. 그렇지 않으면 디딤돌이 걸림돌이 되어 좋지 않을 것이다.

일반적으로 욕실 타일보다 3-5mm 높으며 이미 매우 적합합니다.

문석의 모서리도 모따기해야합니다.

마지막으로 건널목의 수평도 무시할 수 없습니다.

설치 후 문돌 주위에 접착제를 발라 방수성을 더욱 높일 수도 있습니다~