前置过滤器是全屋用水的第一道粗过滤设备，过滤自来水中的泥沙、铁锈等大颗粒物质。原理很简单，就是通过过滤网阻挡这些杂质进入自家水管。

有几种不同的滤网可选，常见的有叠片式、顺冲式、反冲式等。

国产的前置过滤器价位在300-500元左右，进口的大多1000 人民币。

前置过滤的水进入家中后，想要直接饮用，还要将水中更细小的杂质滤除，这时候就需要用到净水机的多层滤网了。

净水机：净水机的主要过滤材料是超滤膜，过滤精度0.01μm。

纯水机：纯水机的主要过滤材料是RO膜，过滤精度是0.0001μm，即0.1nm。

这俩都能直饮。两种机器的区别在于水是否经过RO膜。

一台净水机器有几种滤芯：

非必要

软水就是经过处理、钙镁离子含量不那么高，不容易有水垢的水。

软水机不用更换滤芯，定期加盐即可，省了滤芯钱，但机器的价格比净水机器要贵上一些，普遍在3000-10000元之间。

软水机的体积不小，还是很占地方的，一定要留好预定位置。一般家用买1吨/小时的就够用了，机器对水压有要求，大多在1.4-3.5kg之间。

最后，软水因为含有大量钠离子，对铁管有一定的腐蚀性，而且不可以饮用。

净水机器一般会使用单独的水龙头，可以安装在皂液器的预留孔上或水槽打孔，水龙头也有单开式和双开式。

全部接好后最少放个20分钟再说，有的净水机器会有水质量显示，在机器上或者直接在水龙头上显示，蓝色表示可以直饮，橙色表示不能直饮等等。

TDS太高的水，会严重损坏输水管道，久而久之，管道内部结水垢，会影响水流量，而且水垢不导热，加热效果也会大打折扣——这就是为什么花洒用久了感觉水流越来越小，水温也不热的原因——水管内部结垢了。

另外水硬，洗澡以后皮肤会很紧绷、不透气，本质是水中的钙镁离子与沐浴用品中的皂基反应形成皂垢，附着在皮肤上，导致皮肤干敏；

同理，洗完头发会发涩，不够柔顺（据说硬水洗头更容易脱发）；

洗衣服需要多倒洗衣粉才能起沫，洗出来的衣服发涩；

毛巾用久了会硬邦邦的；

根据国标《家用和类似用途饮水机处理装置GB/T30307-2013》，经软水机过滤后，水的硬度应不大于50mg/L。

国标的概念就是“市场准入门槛”，属于最基础的要求。咱买个软水机最起码要满足国标。

1、位于水硬度高的地区，尤其是西北、华北地区。

2、装了智能马桶的家庭。

3、对生活品质要求高。

其中，硅磷晶浓度高了对人体有害，主要应用于工业。

家用软水机，主要就是树脂和纳米晶两种，但是我更建议你选树脂的。

树脂交换就是用钾、钠离子树脂和水中钙、镁离子进行置换，让钙、镁离子结合在树脂上，于是水的硬度降低。

树脂滤芯是一种耗材,当树脂吸附的钙镁离子达到饱和时，就需要进行树脂再生，方法就是加盐，让软水机可以循环使用。

树脂再生的时候需要排废水，所以除了预留上下水口，还要记得提前预留排水口。

纳米晶TAC技术，号称“无需用电、不产生咸水”，最明显的区别就是不用加盐了，维护起来比较方便，但是大概半年到1年需要更换一次滤芯。

这个技术是把钙镁离子打包，变成人眼看不见的纳米级晶体，这种晶体物理性质稳定，不会再形成水垢。

本质上水中的钙镁没有减少，只是这种“纳米钙镁”不会变成肉眼可见的水垢。这就比较尴尬了，等于是“只起到了一半作用”。

一方面确实维护了管道不结垢，但另一方面从人的使用体验上并没有提升，该皮肤干还是皮肤干，该脱发还是脱发……而且纳米晶软水机价格要更贵，普遍1w ，有这钱都够我买个树脂软水机RO净水机了，那多香啊！

中央净水机虽然能去掉水中的余氯、铁锈、细菌等等，但是并不能去掉水中的钙镁离子，无法提供更舒适的生活用水。

人的味蕾受氯化钠中的氯离子作用而产生感觉，水中氯盐含量较高时，水会带咸味儿，当主要阳离子为钠离子时，氯盐达250mg/L才有咸味。和硬水交换离子的是树脂中的钾、钠，即使钠含量增高，在氯离子含量低的情况下，人也是不会感觉到咸味儿的~

软水不能直接饮用，同时也不建议烧开后饮用。

软水不能直接饮用的原因：

软水不建议烧开后饮用的原因：

正规的软水机都会有卫生许可批件，旁边会注明型号、产地以及树脂和各部件的使用年限。

一般软水机正常维护下使用年限都是10年左右，万元以上和万元以下的品牌机都一样，寿命差异不大。

万元以上的软水机其实寿命不见得长，过滤效果差别也没那么大，优势在于树脂再生的时间更短不耽误使用、更加省盐省水，说白了就是使用体验感好，预算充足可以搞，预算一般买国产品牌性价比高的型号就行了。

前置过滤器就是个粗过滤的金属滤网，用来阻挡铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒杂质。原理并不复杂，买个几百块钱的，建议人人家里都要装。

直饮分超滤机和RO机，前者用的是活性炭和UF超滤膜，后者多了层RO反渗透膜。

从前置出来，兵分两路，一路进卫生间去找软水机，一路进厨房去找直饮机。

因为软水不建议喝，所以软水的水路是完全避开厨房的。像厨房里洗碗机这种设备，想用软水单独加洗碗盐就行了。

分体机就是我们常见的普通空调，有壁挂的，也有柜式的，都由一个内机和一个外机组成。如果每个房间都装空调（内机），那么建筑外墙上可能要挂很多外机，噪音就会比较大。

多联机就是我们所说的中央空调，一个外机可以连接多个内机，一个外机连两个内机就叫做「一拖二」，连三个就叫「一拖三」，以此类推。多联机的结构比分体机复杂一些，造价也就高一些，同样的制冷量，多联机的整体价格要高于分体机。

风管机是介于分体机和多联机之间的一种空调，可以理解为一拖一的中央空调，价格比中央空调便宜些。

南方地区对中央空调的接受度比北方更高，还因为中央空调具有一定的制热功能，而大多数集中供暖的北方地区不需要care这一点。

空调制热是通过冷媒（氟）把室外的热量搬运到室内，当室外温度过低时，冷媒的蒸发吸收热量的能力就会下降，为了维持室内温度，压缩机就要玩命工作，电机磨损大，寿命缩短，而且费电。在冬季温度相对缓和的南方，一台性能好点的压缩机加上高品质的冷媒，完全可以满足采暖需求。

影响空调制冷性能的就是压缩机，相当于空调的「心脏」。压缩机有三种，往复式、转子式、涡旋式。在中央空调相同品牌、相同功率的情况下，涡旋式的比转子式的贵，转子式的比往复式的贵。

空调的功率一般称之为「匹」，一匹大概对应2500W的制冷量，温控面积大概是12平米。

变频就是让空调在不同频率下工作，主要好处是省电。

分为直流变频和交流变频。直流变频电机比交流变频电机能耗小，造价高，反映在空调上就是变频的比非变频的贵，直流变频的比交流变频的贵。

冷媒多用氟利昂，一提到氟利昂就会想到破坏环境，其实氟利昂是美国杜邦公司注册的一个品牌，其中破坏臭氧层的冷媒是氟利昂R22，现在逐步替代它的是氟利昂R410。

国产品牌主要有格力、美的、海尔，进口品牌主要有大金、三菱电机、三菱重工、日立等等。

单就纯技术水平，国内空调厂商的水平都在伯仲之间。国外的各有优势，比如东芝变频鼻祖，日立涡旋技术先进，三菱质量踏实。

大金进入中国市场比较早，多年积攒了好口碑，中央空调的变频技术成熟（就是大金所谓的VRV技术），可以灵活控制不同内机的温度。

三菱电机主要有三个系列，菱尚、菱耀、冰焰。菱尚适用于小户型；菱耀使用分歧箱，简化了管路，方便维修；冰焰制热比较强。

三菱重工主要有SCM和KXZmini两个系列，SCM专攻80到100平的小户型；KXZmini价格比较高，主打整屋定制，比如房间多的别墅。

举例120平的三室一厅，购买一拖四的六匹中央空调，国产品牌价格在2万5左右，进口品牌大概在这个基础之上多50%。

因为涉及到吊顶、管线布置，中央空调的安装比普通空调要困难得多。在装修刚开始的时候，一般是水电交底那天，安装中央空调的人应该和工长、水电师傅以及设计师一起协商安装方案。

协商后，本着「小管让大管」的原则，应该最先安装中央空调（如果有新风的话，最先安装新风，一般的新风管道会比中央空调的粗），铺设气管、液管，预设好电源位置，然后水电管路再进行安装。

最先开始吊装内机，内机的位置应该考虑尽量缩短管道的距离，因为冷媒在管道中流动的距离越长损耗就越大；内机和房顶之间应该存在一小段距离，避免内机工作时和房顶产生共振损害机体。

内机吊装完毕以后，开始铺排管道，管道的铺装线路图应该是由中央空调商家、水电工和设计师共同决定的图纸。

管道一般为铜管，由于现在采用的冷媒压力都比较大，所以对管道的焊接要求比较高，管路铺排完毕以后，要抽取真空或者冲填高压氮气检验管道的焊接质量（有分歧箱的内机几乎不需要焊接）。

管道铺完以后安装室外机，室外机应该安装在通风顺畅的地方，周围一米尽量不要有遮挡物。

最后就是安装出风口、回风口以及充氟测试。出风口的位置要避开床头或者沙发，结合室内家具摆放以及灯槽设计的图纸，尽可能最大化中央空调出风柔和的优势。

一般的回风方式是「侧出下回」，就是侧面出风、底面回风，出风口和回风口不要离的太近，以免出现气路「短路」的现象。

风口一般是铝合金百叶，坚固耐用，但是可能出现风口滴水，一般是白色的，想做其他颜色通常要加钱；也有ABS塑料或木质的风口，不容易滴水，形状和颜色比较多，可以根据吊顶风格来选择。

除了出风口和回风口之外，记得一定要留检修口（回风口常被用作维修口），否则需要维修的时候，只能拆吊顶。

注意问清楚品牌的安装团队是不是专业靠谱，现在国内的主流品牌大多是安装外包，需要你和安装师傅直接对接，协调好关系。

还有的管道焊接有问题，可能当时管道测试没发现，但是一段时间后小则漏氟，大则制冷功能受损、只能扒了天花板重来。甚至有错把空调室外机安装在室内阳台的。

安装费一般算在购买中央空调的总价里，安装费和辅料一般占总价的20~30%。

如果安装外包的话，每个地方的价格不一样，家装中央空调大多数包工包料的安装费在1400~1500元之间。工装就不同了，要根据铜管的用料算。

如果安装的是空调加长管，加长管价格在110元每米左右；如果要买全套空调连接管价格在300元每套；如果你要自己直接买铜管，铜管是按重量卖的，价格在55元每公斤左右。当然具体情况还要具体分析，这些只是参考。

虽然新风很大程度上是随着雾霾才被大家认知的，但其实，新风最早的使命只是换气。在不开门窗的情况下，实现室内外通风换气。

只是后来随着空气污染的日趋严重，才加了各种净化过滤的功能，哪怕外面雾霾弥漫，也可保证室内呼吸的空气是新鲜干净的。

现在的管道式新风系统很多都有热交换的功能，可以让进出室内的空气在新风机内部进行热量交换（并不是空气交换哦），回收一部分想要逃走的热量，也就是说外部的新鲜冷空气可以被“加热”几度再引入室内。

热交换可以很大程度上减少冬天暖气和夏天空调的能耗。

恐怕不可以，虽然新风和空气净化器都可以净化室内空气，但还是有很大区别的。

区别就是：在门窗紧闭下，装了新风的房子还能从外面换气，保证室内一直处于富氧状态，空气的湿度也很均匀，舒适度会高很多。

而净化器只能在屋里换气，换来换气都是屋子里的空气，氧气无法进来，二氧化碳也无法出去，时间长了会觉得闷。

众所周知，除甲醛最有效的办法就是通风。而新风的主要功能就是过滤 换气，空气净化器完全做不到换气。

虽然现在市面上也有专门除甲醛的空气净化器，但主要是利用了活性炭原理，来吸附甲醛，可一旦吸附满了，就没效果了，得重新换滤芯。

新风也有一些缺点，比如有噪音。不论价格高低，所有新风机器运转都会有噪音，只是噪音大小有所区别。

后期维护成本比较高，要定期更换或者清洗滤材、清洁风口、管道等等。

不过，空气净化器也有噪音，而且滤芯到了一定时间也得清洗或者更换。

①单向流

②双向流

①吊顶式

②壁挂式

③柜式

风量：

噪音：

功率：一般都100多瓦。弱档也就几十瓦，等于一个电风扇吧。

管道有PVC硬管和PE软管两种。

滤材主要分为滤网过滤和静电吸附。

滤网结构通常是初级滤网 高级滤网复合多层的，比较高级的滤芯类型是HEPA，可以有效滤除PM0.3以上颗粒，pm2.5根本不在话下。

静电吸附也叫静电除尘，是用的静电箱，里面放铝丝。

这两种方式各有利弊，滤网过滤比较彻底，但是需要定期更换滤芯。静电方式，好处是不用换滤芯，能拿下来用水洗。缺点是会释放一部分臭氧。

现在很多人在装新风的时候都是选择滤网、静电除尘复合式的，效果更好。

热交换率越高越好，现在市面上的家用新风系统，热交换率一般都能达到80%左右。

买的时候，要注意两个英文单词HRV和ERV。 HRV是显热交换，不管湿度调节。 ERV是全热交换，能做到有限的湿度调节的功能。最好选择全热交换，舒适度更高。

热交换芯主要有三种材质：纸质、铝箔、高分子膜。

基本上算是国产新风机里面的龙头品牌，主打柜式机。风机采用的是自家原装的，保修期为2年。

代表型号有SF250和SC250两款，都是柜式机。最大风量都是250m³/h，热交换芯材料是铝纸，管道是PVC硬管，采用HEPA13级别的高级滤网，并且有静电除尘。

主机 安装费 管道价格，SF250需要21500元，SC250需要21200元。

日本著名品牌，风机也是自家原装的，保修5~8年。

代表型号有FY-25ZDP1C、FY-RZ28DP1、FY-25ZJD1C三种，最大分量分别是250m³/h、280m³/h、250m³/h。

都是全热交换，热交换芯材料为纸芯，管道采用的是PE管道。滤材是三层过滤网。

松下的新风质量是可靠的，但有很多用户反映松下的部分安装团队并不专业，安装质量不好。因为它的安装服务是外包出去的。

主机 安装费 管道价格，三款型号的费用依次是：14980元、13989元、15442元。

美国著名品牌，最早是从事吸油烟机、换气扇起价的，后来开拓了新风产品线。风机是由国产厂家制造的。

代表型号有：NOAH2.5、THINO15&DFB净化器、Smaeto2.0H三款。最大风量依次是：330m³/h、240m³/h、230m³/h。

都是全热交换，热交换芯材料使用的是高分子纤维基材，使用寿命较长。管道PVC和PE可自选，滤材是三层过滤网。安装服务也是外包出去了。

主机 安装费 管道价格，三款型号的费用依次是：24499元、20029元、13009元。

找新风商家越早越好，装新风一般是拆除中、或者刚拆除完成就开始了，最晚要在吊顶安装前完成。

而设计规划可以更早进行，先和平面布置进行匹配，结构拆改期间可以在现场再行确定最终方案。

商家会派专人上门测量，现场确定风机位置、送回风方式、管路布局走向等。

一般选择厨房、卫生间、阳台作为风机的安装位置。这些区域对于层高要求不高，且噪音影响小。

风机不能安装在高温的地方，以免造成过滤网和热交换芯受热变形或损坏；也不可安装湿度大的地方，避免引起短路。

风机安装高度大概需要30cm左右，安装要牢固，且不能贴顶，因为风机会震动，需要一定的空间。

风机处一定要留好检修口，特别是吊顶的时候，要不以后想换滤芯、想清洗都没有办法。

施工现场安装好室内机后注意用塑料薄膜覆盖风机，以免灰尘、水泥等进入风机影响其使用寿命。

管道的布置与新风的送风效率有着很重要的关系。

管道越短越好，能走直线尽量走直线，减少转角；转角尽量别用90度急转弯的，否则风阻会很大，建议用两个45度的风管，拼成一个90度的。支管尽量用Y型斜三通。

打孔必须避开墙内的电线，尽量避免开在横梁、支柱、承重墙上，以免碰到钢筋，影响建筑结构安全。

可以使用过梁器，但可能会带来一定风量损耗，以及牺牲一部分层高。

如果层高本身就不高，一定要打孔的话，最好提前问下物业行不行。打孔要贴顶，吊顶不可能太低，孔径不能超过梁高的1/4，一般新风送风管至少需要打80mm的孔。

吊顶式的新风系统，可以考虑管路沿着屋顶四边走，这样中央就不用吊顶，减小压抑感。

主机与风管之间用软管连接，风管和接头软管连接处需要用管箍进行加固连接，以保证不脱落不漏风。连接处要做好防震减噪措施。

室外进风口和排风口要保持1.5m以上的距离，以免刚排出去的脏空气又被吸了进来。

室外进风口不要和燃气热水器的排气口、抽油烟机的排气口放到一起，最少要间隔1.5m，否则新风吸进来的全是毒气！

室内风口设计一般分“顶送顶回”（顶送风）和“地送顶回”（地送风）两种方式。

顶送顶回：

地送顶回：

通电调试验收，确认主机是否运行正常、管道连接密封性是否正常、风量合不合适、噪音大不大等等。

需求场景进被窝前忘了书桌上的台灯没关，大冬天爬出去关灯就是折磨，一个字，冷！

解决方案智能插座 手机/无线开关

需求场景起夜时房间一片漆黑，一不小心脚趾磕到床角，这酸爽。

解决方案人体传感器 网关

烟雾报警器、天然气报警器都倒置装在天花板上，粘贴或打孔皆可，一旦周围烟雾、天然气浓度超标，就会发出逐渐增大的警报声。连接网关或空调伴侣后，可以向手机App发送提醒通知。

和烟雾报警器类似性质的还有水浸传感器，但本身不能发出报警声，必须搭配网关。当水位高于0.5mm时，网关就会报警，减少忘关水龙头、水管爆裂等情况造成的损失。

门窗传感器成对放置，贴在门框与门、窗框与窗之间，当门、窗推开，两只传感器错位，网关发出高分贝警报声同时闪烁红色警报光，智能摄像头开启，录像上传云端，同时通知手机App。

至于警报声大小，反正深睡的人肯定会被叫醒，小偷多半会被吓跑，家中有老人小孩的请酌情使用，另外一定要设置警戒时段，不然可能会吓着自己。

门窗传感器的其他玩法：贴在入户门上，有人开门回家，玄关智能灯亮起；贴在窗户上，关闭窗户时，智能空气净化器开启，打开窗户时，智能空气净化器关闭。

有了门窗传感器和人体传感器，无线开关的作用就大大减弱，以前是手按一下开关才能开灯，现在是人走过路过灯就自己开，所以无线开关只是入门级玩法，传感器才是真·智能。

夏日，蓝牙温湿度计检测到家中温度超过30度，且人体传感器检测到家中有人，空调打开；有了智能车载后视镜后，定位进入家范围100米内，远程操控空调伴侣，空调打开，下班一到家，便能享受凉爽的环境。

温湿度传感器和蓝牙温湿度计，都能监测家中的温度和湿度，但更推荐带显示屏的蓝牙温湿度计，否则每次想要查看温湿度时都需要打开手机App，刚开始时因为新鲜感会乐意打开手机，慢慢则会嫌麻烦而放弃。

注意它们都不要放置在太高或是太低的位置，不然监测到的温度可能会与体感温度有出入。

智能车载后视镜自带GPS，可以设定进入某范围100米内就进行某某操作，不开车的童鞋，用手机GPS也可以实现相同功能。但是，亲测目前无论后视镜还是手机，GPS地理围栏效果并不是很好，经常人到家门口了，空调还没响应。 。 。

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