有一句话叫做，无醛不成胶，无苯不成漆。乳胶漆生产过程中，不可避免地添加苯、甲醛、重金属等等。成品乳胶漆的环保衡量标准之一是VOC值（可挥发性有机化合物），值越小越环保，国家标准为合格产品的VOC值＜200g/L，该数值会在产品的检测报告中标出。

壁纸多采用原木浆制造，合格的壁纸产品本身，几乎不会散发有害物质。主要污染来自于贴壁纸使用的辅料——基膜（用于墙面预处理的化学制品）和壁纸胶，稍安勿躁，这两样东西将在后文详细说明。

最后是二者的其他性能比较。几乎不存在不开裂的乳胶漆，而壁纸和壁纸胶由于其张力，能对墙面起到很好的保护作用；但是乳胶漆墙面受损可以补救，壁纸受损则很难补救；乳胶漆的价格平易近人，中档国产漆是大多数家庭的选择，壁纸相对更贵，从材料到人工都是。

首先，你要清楚自己需要多大面积的壁纸。壁纸一般是宽度为0.53米、长度为10米的一卷，即不计损耗时，每卷壁纸可以覆盖5.3平方米的墙面。

如果需要对花，图案越大越复杂则损耗越多，且墙角、墙边、门头都需要留出余量，具体情况还需要具体分析。

有一个更简单粗略的计算方法：建筑面积乘以3，就是要贴壁纸的面积。

纯纸是采用天然木质纤维为原料制成纸浆，对纸浆过滤压榨烘干成型的。

无纺布是常采用棉麻等天然纤维，掺杂合成纤维进行定向或无序的排列，然后采用物理（针刺、水刺）或化学（添加剂粘结）方法将纤维压合成型的。

墙面由内而外，通常分为水泥层、石膏层、腻子层，而腻子层是不适合直接贴装壁纸的。所以需要用基膜对墙面进行预处理，加固墙面，防霉防潮，使墙面适合贴装，以后也方便换壁纸。

基膜一般为白色乳液，有轻微的刺鼻味，待基膜完全干燥后，要及时通风，减少空气污染。有人会用便宜的清漆代替基膜，这是不可取的，污染较大。

为了提高胶的性能，壁纸胶在生产过程中常加入含有甲醛的可挥发性有机溶剂，以淀粉胶为例：原始淀粉胶中的淀粉含量比较高，但是粘性比较差，需要较长时间才能够完全干燥而且牢固性一般，同时带来的问题是，比较长的干燥时间使得高含量的淀粉更容易发霉变质，影响粘结效果。

有机溶剂的比例一般低于3%，既能够很好地提高淀粉胶的粘性，大大缩短干燥时间，减少霉变的可能性，而且少量的可挥发性物质可以通过干燥后的开窗通风来去除。

几乎没有完全无毒的壁纸胶，无非是剂量和毒性之间的关系，合格产品对人体的危害也是微小的。所以不要相信商家的盲目吹嘘，选购时你要在粘贴效果和环保水平之间做一个平衡。

按照施工操作方式，壁纸胶分为四种：胶浆加胶粉、湿胶、桶装胶和免胶粉。

如果单一的纺织物直接粘贴在墙上，因为纺织物空隙比较大的缘故，会非常容易产生渗透，也就是所谓的「透胶」，所以墙布并不简单只有一层布。

墙布多是复合结构，至少是三层复合，由里而外依次是底层、粘结层、面层。其中粘结层就是胶，只有0.2mm左右厚度，通过它把底层和面层热压结合在一起。

底层一般是纸或者无纺布，这两种材料都可以很好的与墙面胶合，而且能够缓解透胶问题。透气性上，底层无纺布的比纸的更好一些，所以价格往往也较贵（当然进口纸也不便宜）。

面层就是布料，有天然的棉布、麻布、真丝，也有合成纤维混纺棉麻。

主要指墙布面层的工艺，有印花、提花、绣花等。

有时为了赋予墙布更多特性，会在三层之上再添加其他功能层，如阻燃层、防刮保护层、防菌层、防水层等等。

纺织物本身是非常环保的材料，几乎不存在可挥发性的有害物质，除非墙布结构复杂，层数很多，所用的粘结层（胶层）也很多，会轻度削弱环保性。

墙布污染主要来源于贴装墙布使用的基膜和胶。 （基膜在上文已经说过了）

墙布贴装用胶目前使用最多的是糯米胶，听起来很天然环保，其实不管是土豆胶还是糯米胶，和土豆淀粉真的没什么关系，因为最终的有效成分只是淀粉而已。

有的品牌称「在墙布面层之外添加活性炭和光触媒，能够对空气中的甲醛进行吸附和分解」，只是宣传噱头，事实上作用非常有限，最好的除甲醛办法始终是：贴完墙布、待墙布完全干燥以后，开窗通风。

特别要再提一次的是结构复杂、层数较多的墙布，因为这样的墙布整体重量较大，为了牢固上墙必然导致贴装时的用胶量加大，更容易出现环保问题，更要确保胶的品质，以及延长通风时间。

另外，由于糯米胶含有淀粉成分，发霉变质也是可能出现的问题，所幸墙布的透气性比较好，发霉的可能性更低一些（相对墙纸而言）。

墙布的价格一般按照平米计算，涤纶混纺材质的约在100元/㎡左右，花色、防水性、防菌性等是影响价格的主要因素。

热胶墙布是墙布自带背胶，通过在墙布正面熨烫来加热，使背胶融化，从而粘贴在墙上了。需要蒸汽熨斗，操作不便（尤其在墙壁阴角和开关插座处），高温时可能出现起鼓甚至脱落的情况。优点是一般不会透胶，完成后布面比较平整。

现在冷胶墙布是更流行的施工方式，即在基膜上刷胶，然后覆上墙布，刮实，操作简化了很多。注意有花色的墙布，要先在地上准确对花、裁剪完毕以后再贴装。

无缝墙布定高不定宽，在张贴时需要一次性剪裁到位，留出门窗的位置。通常需要两个人配合挂布，一定要先把墙布尽量舒展平坦后才能进行赶压，否则很容易出现裙褶，这个时候就要揭起重贴。

硅藻是一种单细胞生物，生活在海洋中，非常神奇的是，它能吸收游离硅到自己的细胞壁。等硅藻泥死了后，这些细胞壁不会分解，会沉积，然后就变成了硅藻土。

作为单细胞生物，硅藻的体积是极小的，由硅藻细胞壁沉积起来的硅藻土，彼此之间的孔隙特别小，这就是硅藻土最大的优势了。

然后我们再来说说这个“泥”。硅藻泥不是百分百的硅藻土组成的，因为硅藻土本身并不具有粘结性。说白了，就是刷不上墙。

这时候，就需要加一些增加粘结性的东西，这些起粘结性的东西叫“无机胶凝材料”。硅藻泥用的无机胶凝材料主要为白水泥，灰钙，石膏或者其他活性矿物材料等。有了这些东西，硅藻泥就可以像其他墙面装饰材料一样，牢固的被刷上墙。

这时候，光触媒就出现了。所谓光触媒，其实就是一种催化剂（多是二氧化钛），这种催化剂在紫外线的照射下，可以分解甲醛。

所以，在硅藻泥里面加上二氧化钛，就可以把甲醛吸进来，然后再分解，再吸附，再分解？理论上可行的，但高中残存的化学知识告诉你，很多催化剂反应，貌似也是需要反应条件的吧。不然弄点儿光触媒，就能搞定甲醛，甲醛也不会成为很多朋友装修时候的心腹大患了。

而光触媒分解甲醛，所需要的反应条件就是：紫外线照射。大部分人家里，也很难有让光触媒分解甲醛的条件。所以，也就别去想利用光触媒来除甲醛的事情了~

多孔，能吸附甲醛，也能吸附水分子。并且它自己是无机材料，所以不容易发霉。而且在某种程度上，硅藻泥的墙面还有调节空气湿度的作用~

硅藻泥可以做各种造型，可以做一系列你想做的图案，这个恐怕是硅藻泥最大的用处了。颜值问题，就不多解释了。

硅藻泥还是有些粗糙的，而且它吸附能力极强。不像乳胶漆墙面，小孩儿随便画点儿啥，弄点儿水还可以擦掉。硅藻泥不行，一旦弄脏，最好的是用橡皮擦去擦，但一般都很难弄干净。

有很多朋友还购入了硅藻泥做的脚垫，吸水性能的确一流，很好用。但用过几次就会发现，硅藻泥做的脚垫，一旦脏了，难打理的程度，跟它超强的吸水性能是成正比的。非常难清理。

硅藻泥的表面容易破损，而且非常不好修复。如果家里有小孩喜欢动手动脚的，最好还是多考虑下~

是天然原木经烘干、加工制成的，通常300~400元/㎡起跳，没上限。

优点很多：纹理天然，好看；脚踩在木头上，舒服；是热的不良导体，冬暖夏凉；不怕磨，所谓「磨坏了」只是表面的漆磨掉了，刷上新漆照样用；不含胶，无甲醛（除木种自带的极少量甲醛）。

缺点也很明显：娇贵。娇是指实木稳定性差，热胀冷缩、湿胀干缩，严重时可能会离缝、翘曲、起拱、甚至开裂；贵不仅指实木地板售价在三类地板中最高，而且后期需要养护费用。

实木复合地板是实木地板的衍生品，一般150~400元/㎡，分三层和多层（层数一般是奇数），由实木表层、基材板芯层和底层，中间夹胶压制而成。

表层常用质地坚硬、纹理美观的优质木种，芯层和底层常用松木、杨木等软杂木，层板横竖交错放置、互相牵制，比实木地板稳定性好。

多层的，表层通常厚0.6~3mm；三层的，表层通常厚2~4.5mm；只有足够厚的表层，才能在一定程度上，保留实木的纹理和脚感。

至于缺点，实木复合地板的层板都是用胶压的（三层的胶量会少于多层），有胶就有甲醛释放，环保性较实木地板稍差。

也叫复合地板、强化复合地板，一般50~150元/㎡，由耐磨层、装饰层、纤维板芯层、平衡防潮底层压制成的。

装饰层，是三聚氰胺浸渍纸，能模仿一切花色，但人造图案会有重复，品牌的工艺水准越高，图案重复率越低；

耐磨层，是氧化铝（Al₂O₃）耐磨纸，耐磨程度用转数表示，家用地板要求在6000转以上；正是由于它的存在，强化地板用硬物划不会留下划痕，基本不会被砸出小坑，使用年限长达10~20年；

芯层，是速生木或木材加工剩余物，磨碎成纤维，加大量胶，在高温下压制而成的，稳定性好，但环保性差。

价格：实木地板＞实木复合地板＞强化地板

稳定性：强化地板＞实木复合地板＞实木地板

环保性：实木地板＞三层实木复合地板＞多层实木复合地板＞强化地板

脚感：实木地板＞三层实木复合地板＞多层实木复合地板＞强化地板

1.选木种

2.选等级

3.选规格

4.鉴别

要鉴别实木复合地板的表层是不是真的实木，方法也是观察地板的横截面，也能发现纹路是正面的延续。

还要注意鉴别木皮的厚度，有奸商敢把表层0.6mm的充作1mm、2mm的来卖，从侧面看实木皮似乎很厚，其实是刷了厚漆。

Tips：强化地板冒充实木复合地板

1.选耐磨层

2.选基材

好多品牌会随地板赠送踢脚线，但赠品的质量可能很差，比如把自家实木地板的环保性吹上天，结果送了个密度板的踢脚线……如果遇到这种情况，别贪便宜，自己多花点钱，换成质量好的吧。

踢脚线的材质也有好有差，分实木的、密度板的（用胶多），实木的也分整木条的、木条拼接的（容易裂），整木条的也分硬杂木的、杉木的（很软，容易裂）……

也叫压条、收边条，成本非常低，但打着品牌「专用」的旗号，一个扣条能卖到上百元……这种地板低价卖、辅料赚利润的方式，是大品牌常玩的价格猫腻。

扣条用于地板与瓷砖的交界、房间门口处，使用频率非常高，容易损坏。扣条分金属的、塑料的和实木的。实木地板不宜用金属扣条，因为实木地板伸缩较大，用金属扣条很容易变形、翘边、脱落。

至于地板是全屋通铺还是用扣条，从业主角度来说，要从视觉效果、节约损耗、地板伸缩等方面综合考虑，但商家往往推荐业主用扣条。

也叫防潮膜、地膜、地垫宝、地板伴侣，一般由地板商家赠送，即使单独购买也非常便宜，一般0.5~5元/㎡。

推荐使用防潮垫，作为地板和地面（或龙骨）之间的隔层，能有效阻挡地面湿气进入地板，并在一定程度上增加弹性、提升脚感，但没有地面找平功能。防潮垫不宜太厚，一般1~2mm即可，否则弹性过大，不利于地板稳固。

为保证隔离效果：铺到墙边处，防潮垫要向上折叠，留出10公分左右，高于地板边缘；相邻的两片防潮垫也重叠几公分，并用胶带粘接。

和扣条类似，没有任何品牌的地板，需要专用某一种防虫粉，「专用」就是为了获取更多的利润，比如一包防虫粉卖到几十元。

防虫粉由樟木锯末制成，用于防治白蚁（木龙骨可能会有虫卵），或者墙角受潮、发霉引来的小虫子。如果附近没有白蚁现象（比如高层住宅），可以不使用。

对商家的特殊需求（比如人字铺等较复杂的铺法怎么计算安装费），最好都写进订货合同，以免日后扯皮；

也要求商家把产品承诺都写进去（比如环保标准E1/E0、木种、产地等），凡是商家不敢写的，就都别信。

可以多跑几个商场，多看几个品牌，比较之后，用你能问出的最低价格，去和市场上的任何一家砍，基本上可以成功。

地板制造行业，普遍规律是规模和成本成反比、和质量成正比……说人话：品牌越大，越容易压缩成本，越容易生产出更高质量的产品。

那么，如何鉴别小品牌是否靠谱？一看是否有官网；二看是否有400电话，并且能否打通；三看某宝上能否搜索到（反之，如果某宝上有店，但线下没有实体店的，基本就是披着网络包装的小工厂）。

柚木的收缩率和膨胀率都最低，稳定性最好。可见地暖如果使用实木地板，柚木的最为合适。

安装地暖后，冬季想要房间温度上升到20~30度，地板和地暖的接触部分，就会长时间保持50~60度。在高温又极度干燥的环境中，实木开裂的风险很大。

从稳定性来讲，实木地板不及实木复合地板（三层的不及多层的）；强化地板最佳，质量合格的产品都可用于地暖。

上文说过，地板的环保性主要看甲醛释放量，而甲醛通常存在于生产地板时添加的胶中，常见几种胶的甲醛释放量是：脲醛胶＞酚醛胶＞异氰酸酯(MDI胶)＞大豆胶。

地板的环保标准认证，都是常温条件下检测得出的；到了高温环境中，很可能甲醛大量挥发，导致室内甲醛超标。而且国内使用酚醛胶最为广泛，除甲醛外，其中的苯酚挥发也会对人体造成损害。

从环保性来讲，应选择无胶或者少胶的地板，而强化地板是不合适的。

物体越薄，导热越好，因此过厚的地板不利于取暖。

强化地板是三种地板中最薄的（通常8mm）；实木地板本身较厚（通常18mm），有的还需要龙骨铺设，导致地板悬空于地暖之上，热量损失更多。

预算充足的，选择柚木锁扣地板（锁扣的不需要打龙骨），价格通常在600元/㎡以上；

预算有限且非要用地板的情况下（不接受仿木地砖的），选择实木复合地板（三层或多层都可以），并且尽量选择可靠的大品牌。

实木地板和实木复合地板（强化地板对安装的要求稍低），三分靠质量，六分靠安装，一分靠保养。优秀的施工，是减少返工和售后的关键。

1.天气

2.地面找平

3.地面干燥

4.地面清扫

1.悬浮式

2.龙骨式

3.平扣、锁扣

4.试铺

5.监督（在安装现场，业主要留心的几个方面）

6.验收

地板太薄，对地面的平整度的要求就高了很多。因为地面平整度不够的话，地板和下面的垫层贴合不好，容易造成地板变形、拱翘，然后踩上去还会有嘎嘎的声音。

对地面平整度的高要求，就需要用水泥自流平这种操作方式来做木地板的垫层。

所以大家在选购木地板的时候，要注意，这种地板安装的时候是不是先要自流平。 （使用自流平来找平，造价可能要高一些。）

自流平说白了，其实就是一种工艺。利用材料的可以流动的特性，在地面铺开，然后让其自由流动，形成一个平整的面。形成的面层，可以作为木地板的垫层。

除了作为垫层使用，还可以直接作为地板的替代品。虽然工作原理跟作为地板垫层的自流平差不多，但具体到实际的操作、效果等，还是有很多的不同。

目前市面上比较流行的几种自流平方式，主要有水泥自流平、环氧树脂自流平、水泥粉光、以及最高大上的“磐多魔”。

在开始施工之前，基层的处理非常重要。自流平的确自带找平的功能，但它的厚度真的很有限，自流平可以把地面弄得很平，但如果有高度上面的差异，光靠自流平是搞不定的。

施工的时候，是直接倾倒自流平水泥浆在基层上的，如果基层上有大的裂缝的话，很可能自流平中的水分，会通过缝隙渗透到楼下。所以基层有缝隙的话，一定要处理。

在实际的施工中，界面剂是极其容易被工人师傅忽略的。界面剂能让自流平更好的跟基层粘接在一起，一定不能忽视。

首先，一定要严格按照自流平水泥的使用说明来兑水。大部分施工，不是一桶水泥沙浆就能把屋子铺完的。如果这一桶水少点儿，另一桶水多点儿，水泥浆中的水分收缩挥发的时间不同，极有可能导致地面开裂，甚至起壳。

在施工的过程中，还要注意“消泡”。如果消泡没做好，做好的水泥自流平，会有很多白点，很不好看。消泡有专门的工具：滚筒 钉鞋。

水泥自流平的施工，对温度要求比较高，太冷太热都不适合，温度在10-25度是比较合适的。

施工完毕是下面这种效果，这时候，一定不要通风，让它自然阴干就好，不然几阵风，就吹皱一池...自流平了~

一般做完水泥自流平，差不多24小时就能干透了。

目前施工的人还是少，靠谱的就更少了。如果你看重的是自流平的价格优势，很可能你也会失望。实际施工中：

1.现在的人工费，也不低了，虽然自流平的施工极其快（可能一天就能搞定），但一般需要2-3个工人同时施工。

2.自流平多用于工装项目中，在家装项目中，面积小，一般都会加价。

3.以上所说的，只是基础，只是基础！如果再加上固化剂、打磨等等...即使是水泥自流平，一平米的造价也可能会突破100块。

4.水泥粉光和盘多魔？上面已经简单介绍价格了，只会更高。

在地板的选择上，Cathy选择了强化地板，没有选择实木地板是因为铺实木地板需要打龙骨安装，找平比较麻烦；而且实木地板跟瓷砖的伸缩性差别很大，接缝容易产生问题。

因为是不同颜色的小砖，所以需要先在电脑上排出花纹，然后打印图纸让工人按照图纸铺贴（指着工人现场铺贴渐变效果基本是不可能的，乱铺的话颜色就乱了）。

铺贴的时候，记得一定要把地面找平做好，不然瓷砖和地板容易产生高度差，丑爆。地面找平后，就可以开始贴瓷砖了，贴瓷砖的时候，地板的厚度也要考虑好。

瓷砖铺好过后，就可以开始贴地板了，在接缝处，工人师傅现场切割地板，让地板跟地砖无缝衔接起来。

接缝处的地板，用玻璃胶固定，固定过后用重物压在地板和地砖交界处。强化地板很薄，只打胶不压的话很容易就翘起来了（买地板的时候也要先咨询一下商家，工人会不会这种施工）。

重物压个一两天，然后直接做美缝就好了。

A：厕所门的尺寸量错了，导致运过来安装的时候装不上，返工，运输和重新安排安装大概耽误了一个月。卫生间的墙砖勾缝的时候出现了比较严重的问题，黑色勾缝剂会渗进这种瓷砖，导致师傅很难勾缝，后来负责的师傅一点一点慢慢打进去，才搞定。

A：一是要多沟通，要跟施工队或者工头说清楚，每一个步骤做之前都要确认，因为很多施工的会擅作主张，把一些东西按自己的理解去做，这样造成的就是你自己的损失，因为拆掉的费用还要自己承担，所以这点很重要，必须都要确认。

二是在签合同的时候，写清楚如果不是自己意愿之下发生的增项，不付钱，这样可以避免自己不知道的增项。

踢脚线的高度，大多在8cm左右。说实话，这个高度真的很尴尬，而且也审美疲劳了，毫无亮点。如果你想你家的踢脚线好看一点儿，不妨打破这种惯例。

矮一点儿，更精致。

又或者，高起来。

而且踢脚线衔接地板和墙面，还有门也会影响踢脚线颜色的选择。无非就是跟门同色，跟墙面同色，跟地板同色。而如果你真的纠结于颜色的选择，考虑考虑白色吧~

把踢脚线塞进墙，也就是所谓的嵌入式/安装踢脚线了。

安装的时候，在墙体最下方，开横槽，然后再把踢脚线装入凹槽，施工完成后，踢脚线和墙面完美结合，在一个平面上。

美则美矣，但要慎重。一方面，在墙面上开横槽，一定注意不要动钢筋混凝土，不然很有可能影响墙体的结构，开挖的横槽，最好只在找平层动工，不要切断钢筋什么的。以及墙面很可能并不竖直，挖槽的时候，深度一定要计算清楚，减少误差。

而且这种嵌入式的操作，对踢脚线的材质也有要求，木制的踢脚线，更复杂，木质材料跟石膏、腻子不容易粘接，而且虽然说是无缝链接，但总归是有缝的，时间一久，就容易开裂~

踢脚线跟墙面之间有缝隙，跟踢脚线的关系还真不大，最主要的原因，还是墙面的问题，墙面不平，踢脚线也就难以贴合墙壁，所以会产生缝隙。

一般出现这种情况，只能让师傅多打一点儿胶，掩盖一下。

卫生间地面是经常有水的地方，为了防止水流到其他空间，卫生间的地面高度都比其他空间低。这也导致了，卫生间地面水多的时候，水容易从侧面渗透到客厅的地板或地砖底部。所以要在卫生间门口做过门石，并且比卫生间地面高出一些，以保持卫生间防水的完整性。

如下图，如果卫生间内的瓷砖，和卫生间外的木地板直接接触，这时候水就会慢慢渗透到木地板，甚至是其他地方，造成木地板的起拱和墙面的返潮。

这时候，过门石在这两者之间挡一下，就能起到阻隔水的作用。在木地板和瓷砖之间放上一个过门石，因为过门石的材质是石材，有隔绝水的作用，所以可以很好的起到防水的作用。

虽然表面的水分被过门石阻隔，但过门石下方的水，还是可能会渗透过去。这时候，在过门石下方，再加上一个止水墩，然后止水墩上也刷上防水，止水墩 过门石，双重保险。

如果还想再保险一点儿，还可以试试这种倒U型的过门石。倒U型的过门石 止水墩，算是最完美的解决门口渗水的组合了，不过大部分人采用的还是一字型的过门石，采用倒U型的过门石的人很少。

关于止水墩，还想多说两句。

除了用来防水，铺贴在门下的过门石，还有一个重要的功能，就是作为门内门外的过渡。

厨卫一般贴瓷砖，其他空间的地面，一般也就三种玩法：全瓷砖，瓷砖 木地板，全地板。

①木地板 地砖

②全地砖

③全地板

木地板与木地板之间本来就不用过门石，而是用扣条的

木地板与地砖之间也可以扣条来遮缝。差不多是现在的主流做法，用与地板或地砖颜色相近的扣条，也非常美观。

也可以将木地板横过来充当过门石，更好看一些。

或者用瓷砖，家里装修一般都有剩下的瓷砖，可以裁出与门洞大小一致的瓷砖充当过门石。

瓷砖与瓷砖之间，更可以直接裁瓷砖过渡了。

常见的石材有大理石和花岗石两种。

过门石标准尺寸800mm*150mm，大理石价格大概70~100元，花岗石价格大概30~50元。

关于颜色，如果有与邻近地砖相似颜色的过门石，那再好不过了。也可以选择和门套接近的颜色。

施工

扣条的材料有很多种，有铜的、不锈钢的、塑钢的、铝合金的、实木的、PVC的……

扣条形状也有很多种，有U型的、L型的、还有平的、高低差的……

像厨房和餐厅门口等存在高低差的地方，可以选用专门过渡高低差的扣条。

最好选择同地板颜色一样或者接近的实木扣条或者铜扣条，会美观很多。

铜条看上去比扣条精致一些，插在缝中间，两边地面齐平铜条，很美观。

铜条也可以用在卫生间，但防水性不及过门石，所以只能用在干湿分离的卫生间门口。这种铜条一般是L型，安装完成后要比卫生间地砖高0.5~1cm，防止水溢出去。

地砖、地板都会和铜条之间留有缝隙，地砖缝需要用填缝剂，地板缝需要打玻璃胶。

或者用Z型的铜条，可以挡住一边的地板缝，省去了打玻璃胶。

跟扣条同理，如果选用瓷砖过渡，最好选择颜色、样式和旁边地砖一致的。

一般会从大尺寸的地砖上切割一部分做过门石，光滑平整，也比较好看。想要创意些，还有花砖、马赛克砖。

选择和地面相似颜色的过门石，可能是不错的选择。

过门石的价格，没什么太多的猫腻。一般价格在20~100元左右，850mm长，150mm宽，即使都用过门石，五六百块钱也差不多了。

上面也提到了，安装在卫生间的过门石，一般会比地面高一点儿，可以起到阻隔水的作用。不过这个高度也不要太高，不然过门石给做成了绊脚石，就不好了。

通常比卫生间的瓷砖高3-5mm，就已经很合适了。

过门石的边角，也要做倒角。

最后，过门石的找平也不能忽视。

安装后，还可以在过门石的四周，打上一层胶，防水的效果更好~

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